Hazlo tu mismo, tanda de restauraciones parte 1 ORBEA ALIEN

Esta nueva entrega de "hazlo tu mismo" va a ir concentrada ya que me he dedicado estos últimos meses a restaurar y "poner en servicio" 3 bicicletas. Las tres de montaña pero una de ellas convertida en híbrida/carretera para hacer las rutas "por lo negro" un poco mas llevaderas que la pesada mtb atack con slicks y ruedas 26 que usaba antes:

que si bien funcionaba muy bien, suponía ciertos handicaps a la hora tando de rodar con soltura como de poder recorrer mas kilómetros con menos cansancio, solo el cuadro pesa 1.100 gramos mas que el de esta orbea, o sea, mas de un kilo de diferencia.

Las 3 bicis restauradas son, orbea tenere del 2004(aprox) renombrada como "alien" por la mezcla de piezas y por no ser ni mtb ni carretera, mas bien una híbrida tanto en concepto como en componentes, mas adelante una kona fire mountain del 94, y una marin team marin del 93.

Para ello os paso a ennumerar la lista de materiales que hay que usar y/o he usado, nombrando además las "incidencias" surgidas en el proceso con cada restauración, para que quien lea y se decida a hacer algo similar, sepa a que atenerse al usar unos u otros productos, sobre todo en el tema imprimaciones y pintura, que según sean es complicado de acertar, todo tiene su truco.

La mas fácil y la primera ha sido la orbea por que los consejos de la fábrica de pinturas al exponerle el caso fueron muy claros "para aluminio usa nuestra pintura glavaproa directa sobre el metal y después una capa de barniz"

Dicho y hecho, con 3 capas ha quedado bien acabada, aunque el barniz al no ser de la propia proa es algo blando, por que si pones bridas sobre el cuadro y las aprietas se marca el brillo, aun así el resultado estéticamente es satisfactorio y la resistencia total de las 3 capas es buena por que el producto galvaproa se pega muy bien al aluminio. Lo comprobé al regular el desviador y apretar sobre la propia pintura.

Para esta bici y en común para las demás esto es lo que he usado:

ESPATULA PARA QUITAR PEGATINAS

BARNIZ, IZQUIERDA, QUITAÓXIDOS(Usado para los cuadros de cromoly, aunque después probé aguafuerte + un quitaóxidos de proa y mucho mejor)DECAPANTE NO ABRASIVO, IMRIMACIÓN PROANOX PARA UNO DE LOS CUADROS DE CROMOLY(el kona)

CEPILLO DE PUAS

DILUYENTE NITRO PARA LIMPIAR

LANA METÁLICA

MASCARILLA CON FILTROS PARA PINTAR

PESO DEL CUADRO SIN PINTURA, parece mentira pero la de origen añadía mas de 100 gramos, la que he usado yo solo ha supuesto menos de 50 gramos a esa cifra.

Este es el producto que he usado sobre el aluminio, en color blanco y en spray.

DECAPADO FASE 1

El proceso ha sido primero quitar pegatinas, con la espátula, después dos "sesiones" de decapado, lo que ha quitado un peso significativo al cuadro, las capas de origen eran bastante gruesas, luego cepillo metálico, lija para las partes mas pegadas y por último para eliminar restos mecánicamente, lana metálica, posteriormente limpieza con disolvente, y por último ya las 3 capas de pintura, 2 de galvaproa en espray(blanco) y una de barniz, la decoración de salpicado en negro fue anterior a la capa de barniz. 

Las pegatinas las he puesto por encima por costumbre y por si reaccionaban con el barniz, pero en la última bici que he restaurado barnicé por encima y sin problemas.

DECAPADO FASE 2

PREPARADO PARA PINTAR

El montaje de componentes quizás haya sido la parte que mas tiempo me ha llevado, primero encontrar una horquilla apta para la conversión de mtb con suspensión delantera de 7 cms y 26" a carretera y rueda 700, rigida.

La horquilla elegida es una surly de cromoly de ciclocross.

con medida eje a corona de 40 cms. Las ruedas 700 con cubierta 25c equivalen en diametro a una rueda mtb de 26" con cubiertas 2.35, por tanto la altura del conjunto queda muy similar a la de origen con suspensión cuando el biker está montado, contando que hay un prehundimiento de dicha suspensión.

He puesto esta horquilla por su precio, su mayor absorción que una de aluminio(flexa mas), y por supuesto casi podría decir que es de por vida, ya que el cromoly apenas tiene fatiga con el uso, además aguanta mejor los golpes que el carbono(y es mucho mas barato), aunque en absorción el carbono gana siempre, el cromoly absorbe mejor que el aluminio, y en el caso de irme a por el carbono debería ser con un mínimo de calidad, nada de horquillas de carbono de 100 euros, así que el cromoly lo veo como la elección mas acertada, aunque estéticamente al ser de tuberia muy fina, una de aluminio le quedaría mejor a este cuadro, pero jamás antepongo funcionamiento a estética, y en funcionamiento el cromoly gana siempre al aluminio.

En la práctica la conducción queda totalmente equilibrada, ni se hace nerviosa ni torpe, dicha horquilla le da un poco mas de avance a la dirección que el original lo que compensa en cierta medida un ángulo posiblemente mas cerrado de dirección y aporta estabilidad a la propia dirección. En ruta es totalmente fiable la conducción.

Para los desarrollos he elegido una rareza, casette de carretera pero platos casi de mtb.

Al no llevar manillar de carretera, la postura es menos aerodinámica por lo que carece un poco de sentido poner desarrollos de platos muy grandes ya que la bici se frena a altas velocidades(me refiero a mas de 40) y es mas el esfuerzo de pedalear que el rendimiento de la transmisión para ganar velocidad, así que he optado por un plato grande de 48(antes probé un 52) uno mediano de 38, y uno pequeño como "reductora" de 32, aunque este último tengo uno de 30 guardado por si se me diese por escalar mucha pendiente.

En las coronas he optado por un casette ultegra  shimano de 10v que actualmente ya no se fabrica, con dientes 12-30.

Con estos desarrollos se consigue una velocidad media de ruta muy constante que es donde mejor se mueve la bici, con plato mediano al ser de 38 es muy utilizable y se combinan muy bien con las coronas mas cerradas(saltos de un diente) y pequeñas para obtener un ritmo medio muy bueno.

Para los cambios he hecho un mejunje debido a que el cuadro es de montaña y necesitaba un desviador de montaña para plato de 48 y 3 platos, las manetas son de montaña y los cambios también.

Con la palanca top mount xt de platos se regula muy bien el cruce de cadena para que no roce el desviador. Se que estéticamente los componentes no quedan excesivamente bien, pero como lo que buscaba es funcionalidad me da lo mismo, una bici bonita no hace mas cómoda una ruta, una bici mas funcional si.

Para ruedas he optado por 2 llantas mavic de gama media alta, la trasera algo mas resistente de la gama de ciclocross, radios normales y bujes que tenía ya usados, destaca el delantero(dura ace) y el trasero por ser de disco y de ala grande, lo que aporta mas rigidez al conjunto de la rueda que en una bici con rueda 700 no le viene mal, su contrapartida, el peso, aunque el peso en el buje no es lo que mas frena a una rueda.

RESULTADO FINAL de frente

El resto de componentes detallados a continuación

RESULTADO FINAL

FICHA orbea alien:

Cuadro orbea tenere 2004

Horquilla surly cromoly ciclocross v-brake/cantilever

Rueda delantera mavic open pro 32r+buje dura ace+ radios dt, cubierta vittoria rubino pro 4 grafeno 28c

Rueda trasera mavic cxp pro 32r+buje shimano m 475 ala grande tuneado+vittoria rubino pro 3 25c.

Fondos de llanta vittoria, cámaras panaracer.

Tija de sillín fsa 27.2

Dirección rodamientos convertidos a semiintegrada fsa(de serie venia totalmente integrada)

Manillar truvativ stylo t-20 con acoples onza de 150 mms y curvados.

Potencia giant conect

Puños yeti-odi

Sillin velo bio logic

Cierre sillin bbb.

Desviador alivio 3 platos

Cambio shimano slx shadow.

Manetas de cambio xt top mount del, y deore 10v trasera.

Freno trasero hayes de disco mecánico, delantero v brake xt primera generación
Zapatas de triple compuesto promax(las hay iguales con varios nombres).

Manetas de freno v brake deore lx segunda generación.

Gorila Pendus

Transmisión:

Cadena deore 10v, casette ultegra 10v 12-30

Bielas stronglight triples, platos  30,38,48

Eje pedalier alivio para 3 platos

Pedales shimano mtb (antiguos) sin diseño de calas para barro como los actuales.

Después de casi 600 kilometros con ella y los típicos "micro" ajustes de posición(manillar, sillin, tensión de cables), debo decir que es muy cómodo hacer kilómetros con ella, no hay cansancio en absoluto ni en rutas cercanas a los 100 kilómetros, tampoco en subidas de puertos ni en bajadas largas. El disco trasero al ser muy usado está algo tocado y a veces hace ruido incluso sin frenar, sobre todo por asfalto rugoso, pero se soporta, frena de sobra, con buen tacto, y el delantero va sobrado de potencia. Los cuernos son muy útiles para variar de posición en rutas largas. Para ser sincero, me ha metido el gusanillo de la carretera, si con esta noto diferencia con la anterior(atak), no quiero ni pensar como iría con una de carretera de verdad xd!!

HAZLO TU MISMO, restaurar cuadro clásico, john luck rx 300 tange mtb.

JOHN LUCK RX 300 desde 0

- Cuadro desnudo de acero tange cromoly

- Horquilla tange triple espesor,  original de otro cuadro j luck rx 600

PROCESO:

-       El cuadro y la horquilla se decaparon, rascaron y pulieron, sacando el barniz de fábrica, el cual es muy débil y protege muy poco contra el óxido, estas bicicletas(john luck)tenían ese gran defecto, excepto claro está el modelo de titanio, venían solo con barniz sobre el metal y en las zonas de las soldaduras era muy débil, y cogían óxido muy rápido.

-       Para esta primera operación se usó decapante(quita pinturas)cepillo de puas metalicas para las zonas de oxido y soldaduras, rasqueta para levantar el barniz,  lana de acero para las zonas mas difíciles, para detectar restos de barniz pegado y pulirlos, posteriormente se limpio con disolvente tipo aguarrás para pinturas sintéticas, por último se limpiaron los topes de fundas con desengrasante

MATERIAL USADO EN ESTA PARTE DEL PROCESO

1-    Decapante, como solo era barniz usé uno barato.

2-    Rasqueta, la de toda la vida de levantar pintura.

3-    Cepillo metálico de puas como el que se usa para soldadura.

4-    Lana de acero para sacar restos de zonas difíciles y para remover el barniz después de rascar.

5-    Disolvente de pinturas sintéticas, para una vez acabado todo lo demás darle una mano de limpieza fuerte y dejarlo sin restos de ningún tipo, EL DE LA FOTO ES LATA DE 5 LITROS POR QUE LO uso para otras cosas, pero con uno pequeño de medio litro es suficiente, para esta fase y posteriores limpiezas.

6-    Desengrasante para limpiar los topes de las fundas interiormente de restos de grasa.

7-    Lija para retoques antes de una capa

PINTADO: .(al material se añade una mascarilla por que el spray es tóxico, y es conveniente protegerse, yo use una que tenia para soldar, con filtros, pero una de las del tipo para el polvo puede valer.)

 

FASE 1- Imprimación, antes de proceder asegurarse de que no hay polvo en ninguna de las fases, yo para eso rocie el suelo con agua para no levantar polvo, ya que aunque alguno siempre se pega, es mejor evitarlo.

1-    Se repasa de nuevo el cuadro para comprobar que no hay ningún resto de barniz, se limpia de nuevo con disolvente para sintéticos, se seca, y yo personalmente le doy una pasada con papel y alcohol para no dejar ningún resto ni de grasa(el disolvente para sintéticos es graso) ni de ningún tipo. La limpieza es muy importante para que la imprimación se pegue lo mejor posible al metal.

2-    Se cuelga para poder trabajar en una posición cómoda y llegar a todos los recovecos del cuadro con el spray. Además se tapan todas las roscas para que no penetre la pintura en ellas, y después el montaje sea mas fácil.

3-    Se dan pasadas rápidas, y espaciadas, para no apelotonar la pintura, procurando empezar por una cara e ir rotando alrededor del cuadro para ver desde todos los ángulos y cubrirlo todo.Una vez todo cubierto se puede incidir en zonas donde se acumula óxido, o donde lo había, para mayor protección, vale mas dar 3 pasadas rápidas que una lenta de cara a un buen acabado

4-    A mi me llegó con un bote de 200 ml por que no se trata de dar capas gordas de imprimación ya que con el tiempo desconchara mas fácil, si es muy gruesa. Me fue suficiente ese bote para darle varias pasadas a todo el cuadro y horquilla(3 mínimo,en distinta dirección), dejando entre cada pasada un tiempo para que la imprimación no se apelotonara, y además incidiendo cada poco tiempo en las zonas de las soldaduras, y donde se quito óxido.

Horquilla de la rx 600 tange triple espesor, y la que se ve menos la de origen del cuadro rx 300

FASE 2 - Pintado primera capa.

Después de un secado amplio(es importante que la imprimación seque lo máximo posible), y si hace falta se deja dias para que endurezca bién(sobre todo si la pintura posterior no es del mismo tipo por ej imprimación alquídica, y pintura acrílica), si son del mismo tipo  basta con unas 4 horas según el fabricante.

Después se procede del mismo modo que con la imprimación, pasadas amplias, rápidas y en varias direcciones.

En mi caso la pintura negra que me dieron es muy fuerte y en alguna zona ha arrugado la imprimacion, por lo que cuando está seca la primera capa, lijo esa zona y uso otra pintura negra menos agresiva retocando a mano, posteriormente vuelvo a lijar esa misma zona para que quede bien y doy una segunda mano con la pintura en spray.

FASE 3 - Decoración

El toque personal lo hago con pintura blanca mojando una punta de destornillador fino en  ella y con un salpicado(hay que darle velocidad  al destornillador), voy haciendo lineas aleatorias para la decoración.

FASE 4 - barnizado

Por último aplico barniz brillante, y luego coloco las pegatinas(de vinilio), el motivo de no ponerlas por debajo del barniz es que si hay que sacarlas por el motivo que sea dejan el fallo del barnizado al descubierto, y también por si el barniz las estropea(puede pasar).

Y aqui el montaje final tal como esta ahora

 La decoración de lineas blancas la realizé mojando la punta de un destornillador y salpicando el cuadro de manera que lo que marcase fuese la linea y no la salpicadura, para ello se trata de acercar al máximo la punta al cuadro de modo que con una sacudida solo marque la linea y no las gotas. El barniz se aplicó después de esta operación, en total tiene dos capas de imprimacion, dos de pintura luego vino la decoración, y por último dos capas de barniz, entre cada capa siempre una limpieza con aguarras o simil, excepto en la imprimación que es mas blanda.

ESTE ERA SU ASPECTO ANTERIOR que no estaba mal pero una vez que sales con ella y la lavas ya se oxida por las soldaduras.

Y ESTE ES MI SIGUIENTE PROYECTO CUANDO pueda, restaurar el cuadro john luck rx 600, tange mtb ultralight(2 kilos pintado) y dejarlo para correr xc.

Aqui con el sillin flite titanium, tija sillin bbb, frenos traseros xt(los v,s de tercera generación) dirección ahead tioga, eje pedalier deore lx, bielas shimano y platos de aluminio excepto el mediano, la decoración la he cambiado.

Hazlo tu mismo, restauraciones parte 2, (kona fire mountain-94).

En esta ocasión traigo una kona de los 90 gama media-baja, pero con todo el espíritu de Joe murray y su radical geometría que hizo furor en esos años, con un slooping muy pronunciado en todos sus modelos, y bicis tirando a cortas de ejes.

En este caso el modelo es la fire mountain que venía de serie con una mezcla de  componentes shimano, cosa que era habitual en esta marca(y en muchas).

El  componente mas alto de gama eran las manetas de cambio top mount deore dx, las cuales solia montar mucho la marca, incluso hicieron una adaptación de las xt para usar con 8 coronas, ya que estas constaban de 8 clicks y aunque eran de 7v valían también para 8.

Este es el aspecto OEM

Cuadro tange cromoly

Horquilla project 2 tange butted

Dirección sealed tech

Bielas shimano alivio

Eje pedalier shimano lp20

Casette 11-28 7v

Pedales lx/xt

Cadena hg 70

Cambio del y trasero stx.

Palancas de cambio deore dx top mount

Sillín, manillar y potencia kona.

Frenos tourney shimano(quizás esto fuese lo mas bajo de gama que montaba)

Manetas freno high comand.

Bujes del kona "suspension"? trasero shimano.

Llantas bontrager bcx-3, radios 15g x 32 front, 14g x 32 rear

Cubiertas Joe murray a drive del 2.3 y b drive trasera 2.0

Tija sillin kalloy

Así lucía  el cuadro antes de todo el proceso.

Este cuadro ha sido el de proceso mas laborioso, por que venia con óxido incrustado tanto por fuera como por dentro. Por los tubos interiormente, lo he llenado con quitaóxidos de crc y esto ha desprendido pequeñas particulas ya fuesen de porqueria o de óxido las cuales sonaban al toquetear el cuadro, pero salieron todas con el posterior lavado a presión de ese quitaóxidos. además las cazoletas del eje pedalier venian pegadas del óxido y la rosca algo deteriorada por lo que sacarlo fue bastante costoso, y luego toco pasar una cazoleta con rosca metálica para hacer un poco de "cama"a modo de macho, en las roscas. Posterior a esto rocié con grasa en spray todos los tubos interiormente, una grasa muy adherente de la marca crc para evitar la nueva formación de óxido.

Después tocó el decapado que realice en 2 fases, ya que el decapante que uso es poco agresivo(lo compré también para el cuadro de aluminio de la anterior restauración) y por tanto se necesitan dos intentos para que quede con la mínima pintura .

Decapado fase 1

Decapado fase 2

Para arrancar facilmente el producto decapante con la pintura usé la máquina a presión de agua, y posteriormente, arranqué los últimos restos de pintura con la espátula , mas un cepillo metálico, y luego toco ponerlo en el pie de taller para pasarle a las zonas con mucho óxido un cepillo circular con el taladro.

Para justo antes de pintar le paso lana metálica para posibles restos sólidos y luego limpieza con disolvente nitro, que elimina cualquier resto químico de grasa u otros contaminantes.

Cepillo metálico para taladro

Cepillo de puas metálicas

Lana metalica

Diluyente nitro universal.

Como es un cuadro viejo y el metal lo pulí/lijé bastante, es decir que quedo bastante "aspero", decidí usar la imprimación para óxido de proa,..

Usada esta pero en spray

..aunque mas tarde me di cuenta de que no es lo mas ideal, por que no es específica para pegarse al metal y pintar por encima sin óxido, si no al contrario, donde mas se pega es cuando hay óxido, pero al no ser  un metal muy liso y estar viejo se pegó bien.

No ocurrió lo mismo con el último cuadro que pinté, el marin, que al usar galvaproa en un cuado muy brillante y liso, no pegó bien y hubo que decapar de nuevo para dar imprimación de anclaje para que así la pintura posterior se pegue mejor.

Con este kona no surgió ese problema, así que posterior a la capa de proanox, ya usé la pintura negra

Con Proanox

Con el color principal

, después la decoración que hice en rojo y amarillo "evocando" al fuego de un volcán(fire mountain o montaña de fuego), queriendo expresar el nombre del modelo de kona con la pintura

 , por lo que después en las pegatinas también le di mas protagonismo al modelo que a la marca poniendo mas grande el nombre del propio modelo. Además añadí el nombre del diseñador de los modelos Kona, Joe murray delante del nombre de Kona. También procuré conjugar el color de las pegatinas con el del cuadro, predominando el rojo y amarillo.

El montaje de esta Kona fue mas fácil que el de la anterior orbea, y se ha mejorado en casi todo respecto al montaje original, excepto en las manetas de cambio, donde usa una deore de platos y una alivio de piñones en lugar de las deore dx top mount de serie, al mismo tiempo la transmisión ha pasado de 7 coronas a 8 con un 11-32, y los platos a unos 22-32-44 el mayor en aluminio.

Los pedales son de plataforma(tioga) ya que esta bici la uso para pasear y para entrenar un poco de técnica sin automáticos.

Imprimada con proanox

La horquilla inicialmente iva a ser una tange double butted de cromoly, pero al necesitar una así para la marin por el hueco de la rueda, opté por poner otra de simplemente cromoly

Acero desnudo

Pintada de negro

 , la cual usé en los 90 en varias bicis, que si bien no es un peso pluma(1 kg) la he conservado por ser muy resistente, ya que la compré justamente después de doblar unas cuantas de acero hi ten.

El resto de cambios los detallo a continuación.

Cuadro-Kona fire mountain 1994 tange cro-moly
Horquilla - cro-moly
Potencia-Marin lite without cantilever guide.(130 mm)
Direccion-ritchey logic 1,1/8" rosca.
Tija sillin-Kalloy uno
Cierre sillin/palanca-bbb ring/with bontrager qr.
Sillin-velo gel
Juego de bujes, Shimano deore lx 36s front-Migoki 36s Back, dt champion spokes
Llantas-Mavic 723 front, mavic x517 back
Frenos-Deore lx v brakes with parallelogram.
Manetas de freno Deore xt-v
Manillar doble altura-bbb sky
Puños-xlc
Palancas de cambio-Front deore, back Alivio 8s
Cadena-kmc "z"
Desviador-Deore dx, Cambio back Deore lx
Bielas -Shimano Alivio con platos deore 44-32-22
Casette-shimano alivio 11-32
Pedales-Tioga platform
Cubiertas-Maxxis advantage 2.1 front, Kenda nevegal 2.1 rear

Eje pedalier-alivio
Gorilla-Megamo sanson.

Finalmente, decir que hasta ahora la bici la noto muy ágil y reactiva, es una talla 17 que aunque teóricamente sería poco para mi, al ser unos cuadros y geometría bastante "racing", no tiene un tubo horizontal excesivamente corto, así que con una potencia de 130 queda perfectamente compensada para mi estatura (1.78), que básicamente es de tronco largo y piernas mas cortas de lo que corresponde a mi altura.

Al pasar obstáculos y subir por sitios, o en bunny hops, se nota corta de ejes(es muy instantanea al elevar la rueda trasera), por lo que es mas instantanea tambien a la hora de manejarla. Para los de la época la calificaban de quizás demasiado radical incluso de poco estable, puede que lo sea a altas velocidades, pero no la he probado en esas circunstancias, solo puedo decir que por sendero donde se usa plato mediano es perfecta, en subidas también, y para entrenar técnica mas aun.

Los cambios van perfectos aunque el trasero sea de 9v, y los frenos frenan bien pero no me gusta el tacto de las palancas xt, por que el potenciador se autoregula mediante una corredera en la maneta, que conforme se frena mas, hacen el tiro del cable mas directo, y dicha corredera siempre acaba haciendo ruido al frenar, pero como están bastante nuevas las he puesto por ese motivo. En este aspecto me quedo con las derore lx, que aunque haya que regular "a mano" la fuerza o tiro del cable, una vez lo haces se queda fijo y no hacen ruido como estas, aunque no se por que, el ruido parece mas en el freno delantero.