Hazlo tu mismo, tanda de restauraciones parte 1 ORBEA ALIEN

Esta nueva entrega de "hazlo tu mismo" va a ir concentrada ya que me he dedicado estos últimos meses a restaurar y "poner en servicio" 3 bicicletas. Las tres de montaña pero una de ellas convertida en híbrida/carretera para hacer las rutas "por lo negro" un poco mas llevaderas que la pesada mtb atack con slicks y ruedas 26 que usaba antes:

que si bien funcionaba muy bien, suponía ciertos handicaps a la hora tando de rodar con soltura como de poder recorrer mas kilómetros con menos cansancio, solo el cuadro pesa 1.100 gramos mas que el de esta orbea, o sea, mas de un kilo de diferencia.

Las 3 bicis restauradas son, orbea tenere del 2004(aprox) renombrada como "alien" por la mezcla de piezas y por no ser ni mtb ni carretera, mas bien una híbrida tanto en concepto como en componentes, mas adelante una kona fire mountain del 94, y una marin team marin del 93.

Para ello os paso a ennumerar la lista de materiales que hay que usar y/o he usado, nombrando además las "incidencias" surgidas en el proceso con cada restauración, para que quien lea y se decida a hacer algo similar, sepa a que atenerse al usar unos u otros productos, sobre todo en el tema imprimaciones y pintura, que según sean es complicado de acertar, todo tiene su truco.

La mas fácil y la primera ha sido la orbea por que los consejos de la fábrica de pinturas al exponerle el caso fueron muy claros "para aluminio usa nuestra pintura glavaproa directa sobre el metal y después una capa de barniz"

Dicho y hecho, con 3 capas ha quedado bien acabada, aunque el barniz al no ser de la propia proa es algo blando, por que si pones bridas sobre el cuadro y las aprietas se marca el brillo, aun así el resultado estéticamente es satisfactorio y la resistencia total de las 3 capas es buena por que el producto galvaproa se pega muy bien al aluminio. Lo comprobé al regular el desviador y apretar sobre la propia pintura.

Para esta bici y en común para las demás esto es lo que he usado:

ESPATULA PARA QUITAR PEGATINAS

BARNIZ, IZQUIERDA, QUITAÓXIDOS(Usado para los cuadros de cromoly, aunque después probé aguafuerte + un quitaóxidos de proa y mucho mejor)DECAPANTE NO ABRASIVO, IMRIMACIÓN PROANOX PARA UNO DE LOS CUADROS DE CROMOLY(el kona)

CEPILLO DE PUAS

DILUYENTE NITRO PARA LIMPIAR

LANA METÁLICA

MASCARILLA CON FILTROS PARA PINTAR

PESO DEL CUADRO SIN PINTURA, parece mentira pero la de origen añadía mas de 100 gramos, la que he usado yo solo ha supuesto menos de 50 gramos a esa cifra.

Este es el producto que he usado sobre el aluminio, en color blanco y en spray.

DECAPADO FASE 1

El proceso ha sido primero quitar pegatinas, con la espátula, después dos "sesiones" de decapado, lo que ha quitado un peso significativo al cuadro, las capas de origen eran bastante gruesas, luego cepillo metálico, lija para las partes mas pegadas y por último para eliminar restos mecánicamente, lana metálica, posteriormente limpieza con disolvente, y por último ya las 3 capas de pintura, 2 de galvaproa en espray(blanco) y una de barniz, la decoración de salpicado en negro fue anterior a la capa de barniz. 

Las pegatinas las he puesto por encima por costumbre y por si reaccionaban con el barniz, pero en la última bici que he restaurado barnicé por encima y sin problemas.

DECAPADO FASE 2

PREPARADO PARA PINTAR

El montaje de componentes quizás haya sido la parte que mas tiempo me ha llevado, primero encontrar una horquilla apta para la conversión de mtb con suspensión delantera de 7 cms y 26" a carretera y rueda 700, rigida.

La horquilla elegida es una surly de cromoly de ciclocross.

con medida eje a corona de 40 cms. Las ruedas 700 con cubierta 25c equivalen en diametro a una rueda mtb de 26" con cubiertas 2.35, por tanto la altura del conjunto queda muy similar a la de origen con suspensión cuando el biker está montado, contando que hay un prehundimiento de dicha suspensión.

He puesto esta horquilla por su precio, su mayor absorción que una de aluminio(flexa mas), y por supuesto casi podría decir que es de por vida, ya que el cromoly apenas tiene fatiga con el uso, además aguanta mejor los golpes que el carbono(y es mucho mas barato), aunque en absorción el carbono gana siempre, el cromoly absorbe mejor que el aluminio, y en el caso de irme a por el carbono debería ser con un mínimo de calidad, nada de horquillas de carbono de 100 euros, así que el cromoly lo veo como la elección mas acertada, aunque estéticamente al ser de tuberia muy fina, una de aluminio le quedaría mejor a este cuadro, pero jamás antepongo funcionamiento a estética, y en funcionamiento el cromoly gana siempre al aluminio.

En la práctica la conducción queda totalmente equilibrada, ni se hace nerviosa ni torpe, dicha horquilla le da un poco mas de avance a la dirección que el original lo que compensa en cierta medida un ángulo posiblemente mas cerrado de dirección y aporta estabilidad a la propia dirección. En ruta es totalmente fiable la conducción.

Para los desarrollos he elegido una rareza, casette de carretera pero platos casi de mtb.

Al no llevar manillar de carretera, la postura es menos aerodinámica por lo que carece un poco de sentido poner desarrollos de platos muy grandes ya que la bici se frena a altas velocidades(me refiero a mas de 40) y es mas el esfuerzo de pedalear que el rendimiento de la transmisión para ganar velocidad, así que he optado por un plato grande de 48(antes probé un 52) uno mediano de 38, y uno pequeño como "reductora" de 32, aunque este último tengo uno de 30 guardado por si se me diese por escalar mucha pendiente.

En las coronas he optado por un casette ultegra  shimano de 10v que actualmente ya no se fabrica, con dientes 12-30.

Con estos desarrollos se consigue una velocidad media de ruta muy constante que es donde mejor se mueve la bici, con plato mediano al ser de 38 es muy utilizable y se combinan muy bien con las coronas mas cerradas(saltos de un diente) y pequeñas para obtener un ritmo medio muy bueno.

Para los cambios he hecho un mejunje debido a que el cuadro es de montaña y necesitaba un desviador de montaña para plato de 48 y 3 platos, las manetas son de montaña y los cambios también.

Con la palanca top mount xt de platos se regula muy bien el cruce de cadena para que no roce el desviador. Se que estéticamente los componentes no quedan excesivamente bien, pero como lo que buscaba es funcionalidad me da lo mismo, una bici bonita no hace mas cómoda una ruta, una bici mas funcional si.

Para ruedas he optado por 2 llantas mavic de gama media alta, la trasera algo mas resistente de la gama de ciclocross, radios normales y bujes que tenía ya usados, destaca el delantero(dura ace) y el trasero por ser de disco y de ala grande, lo que aporta mas rigidez al conjunto de la rueda que en una bici con rueda 700 no le viene mal, su contrapartida, el peso, aunque el peso en el buje no es lo que mas frena a una rueda.

RESULTADO FINAL de frente

El resto de componentes detallados a continuación

RESULTADO FINAL

FICHA orbea alien:

Cuadro orbea tenere 2004

Horquilla surly cromoly ciclocross v-brake/cantilever

Rueda delantera mavic open pro 32r+buje dura ace+ radios dt, cubierta vittoria rubino pro 4 grafeno 28c

Rueda trasera mavic cxp pro 32r+buje shimano m 475 ala grande tuneado+vittoria rubino pro 3 25c.

Fondos de llanta vittoria, cámaras panaracer.

Tija de sillín fsa 27.2

Dirección rodamientos convertidos a semiintegrada fsa(de serie venia totalmente integrada)

Manillar truvativ stylo t-20 con acoples onza de 150 mms y curvados.

Potencia giant conect

Puños yeti-odi

Sillin velo bio logic

Cierre sillin bbb.

Desviador alivio 3 platos

Cambio shimano slx shadow.

Manetas de cambio xt top mount del, y deore 10v trasera.

Freno trasero hayes de disco mecánico, delantero v brake xt primera generación
Zapatas de triple compuesto promax(las hay iguales con varios nombres).

Manetas de freno v brake deore lx segunda generación.

Gorila Pendus

Transmisión:

Cadena deore 10v, casette ultegra 10v 12-30

Bielas stronglight triples, platos  30,38,48

Eje pedalier alivio para 3 platos

Pedales shimano mtb (antiguos) sin diseño de calas para barro como los actuales.

Después de casi 600 kilometros con ella y los típicos "micro" ajustes de posición(manillar, sillin, tensión de cables), debo decir que es muy cómodo hacer kilómetros con ella, no hay cansancio en absoluto ni en rutas cercanas a los 100 kilómetros, tampoco en subidas de puertos ni en bajadas largas. El disco trasero al ser muy usado está algo tocado y a veces hace ruido incluso sin frenar, sobre todo por asfalto rugoso, pero se soporta, frena de sobra, con buen tacto, y el delantero va sobrado de potencia. Los cuernos son muy útiles para variar de posición en rutas largas. Para ser sincero, me ha metido el gusanillo de la carretera, si con esta noto diferencia con la anterior(atak), no quiero ni pensar como iría con una de carretera de verdad xd!!