Megainforme sobre grasas(parte 3).

- Con el mismo objetivo de las otras dos partes, el cual es, que se conozca como funcionan las grasas, su rendimiento en cada componente, abro esta nueva entrada.

Las otras dos partes así como la tabla de consulta rápida os las pongo en los siguientes links:

Megainforme sobre grasas parte 1

Megainforme sobre grasas parte 2

Vistazo rápido al rendimiento de las grasas(tabla).

Para estrenar esta parte, os pongo un mantenimiento, mas bien una sustitución, de la parte inferior de una dirección muy vieja, la cual había sido montada en su ultima revisión con la grasa white lightning crystal, de la cual no voy a decir mucho ya que la dirección estaba bastante hecha polvo cuando se la puse y además filtró porquería y/o agua(aunque lavar la lavo poco ya que la uso también poco).

Si que voy a quitarle algún punto(en la tabla) a esta grasa por que con el tiempo tiende a convertirse en aceite, o mas bien a soltarlo, aunque en su estado normal ni se le note, esto conlleva que a menos que el rodamiento esté muy bien sellado, no protege como otras del agua y "derivados". Por experiencia en los bujes, esto es precisamente una virtud en esa pieza cuanto mas sellados estén, pero es algo negativo si lo que se pretende es proteger contra el agua y hacer un buen sello en la pieza con la propia grasa.

Así estaba la dirección después de dos años con esta grasa:

Todo sucio simplemente por lo hecha polvo que ya estaba de antemano esta dirección(parte inferior cane creek), la cual haciendo memoria data de la época de mi primera doble(hace mas de 20 años), una trek fuel 90, cuya dirección fue trasplantada a esta fuel ex, el motivo es que resistía muy bien la entrada de agua por el buen sello/labio de plástico que traía, pero entre el desgaste y que ha llevado mucha caña, (incluso he competido en esa primera doble), mas lo  sucia que está, se me antoja que es por porquería y material arrancado mas que óxido, ya que ni las bolas ni las pistas estaban negras una vez limpias, y aunque no la uso mucho, se ve que ha dado de si, además ya hacia ruido al girarla, señal inequívoca de que está acabada como podéis ver en las siguientes fotos.

Aquí podéis ver lo machacada que está.

Parte inferior de la cazoleta del cuadro.

La parte de arriba de esta dirección(la mitad superior de una ritchey), la monté con la ya conocida motorex white grease, la cual es buena creando sello contra el agua y es también idonea en direcciones, dado que existe poco giro y esta es muy viscosa, característica ideal en este componente, este era su aspecto después de esos dos años.

El nuevo montaje de ambas partes lo he hecho con maxima grease.

 Su elevada viscosidad, y adherencia, la convierten en seria candidata a desbancar a la motorex verde en este cometido de proteger contra agentes externos incluida el agua, debido a que, en teoría, debería centrifugarse menos al ser mas viscosa, la he puesto tanto en la pista inferior como en la superior, y como es lógico el giro es muy bueno y suave, lo que viene ocurriendo al inicio(de momento) en toda pieza que la uso, sea vieja o nueva.

A su vez, ya que tenía la horquilla fuera(una r shox revelation del 2011), le hice un mantenimiento de cambio de líquidos, limpieza y engrase, con esta grasa:

El resultado final una vez montada es que se hace mas rápida que con la anterior grasa(esta pm 600 es menos pegajosa pero mas aceitosa que la anterior manitou m prep), grasa que sin embargo estaba interiormente inalterada y en perfecto estado, podía haberla dejado mas tiempo.

Así mismo por si a alguien le interesa aunque no es el tema del blog, para los aceites de la horquilla he usado un castrol hidraulico 5w, y un 20w50 para el engrase interno de barras y botellas, el primero por que es el sae que trae de serie, y la marca por que dura mucho y es de buena calidad, el otro(20w50), por que es el que menos se escapa/fuga debido a su viscosidad, y como es lógico siempre va a lubricar mejor que cualquier otro tipo de aceite ya que esta diseñado para eso(los hidraulicos no).

8/07/2022

En este mantenimiento no he "testeado" ninguna grasa ya que la bici fue encontrada en un contenedor de basura y simplemente la pongo a rodar, eso si, engrasando todo lo engrasable, dirección, bujes, eje pedalier, y piñón de rosca, entre los cuales, eje pedalier y piñón apenas tenían grasa, algo muy habitual en bicis muy baratas en las que encima se pasa de todo en su mantenimiento. Lógicamente a la bici se le hacen/cambian mas cosas como cables etc, pero no son la temática del blog.

Así estaba casi sin grasa y con arenilla el eje pedalier.

Aquí ya preparado para montar con grasa chepark

Esta grasa fue un regalo de un lector del blog y aunque aun no la he usado mucho, la considero polivalente ya que funciona aceptablemente bien donde la pongo, si bien aun no la he comparado con otras dado que doy preferencia a las que tienen buenos datos técnicos y/o especificas para algo. Obviamente dicho eje pedalier giraba mucho mejor con grasa nueva, y cuando se vuelva a engrasar(si la bici aun existe) podré contar algo mas sobre dicha grasa.

En las siguientes fotos os muestro el piñón de rosca totalmente seco de grasa, incluso con algo de óxido interno, eso os da una idea el "estado de desahucio" en el que estaba la bici:

En esta foto y justo en la anterior a esta, grasa silkolene rg2, que la vengo usando como polivalente y apta para nucleos y mecanismos internos de piñones debido a su buen deslizamiento y relativo bajo desgaste.

Esta grasa la tengo hace tiempo, no la uso mucho por que tengo otras mejores, no obstante es una buena grasa y muy polivalente, podéis ver en las tablas de rendimiento de grasas aquí,  que tiene buena puntuación, y ahora la vengo probando en varios nucleos y piñones, para ver si además de no atascar los mecanismos, también ofrece buena protección al desgaste, de momento puedo decir que en esos mecanismos es duradera.

Para los bujes de ambas ruedas(son las piezas en mejor estado), he aplicado la "famosa" park tool poly lube, que a pesar de que no la uso mucho(por eso tengo este tubo desde hace muchos años), es una grasa de gran rendimiento, duración y calidad, en su día la había comprado por que no encontraba la motorex verde, y aunque para ciertos usos prefiero la citada motorex, esta park tool también está muy arriba en la tabla que os he mencionado mas atrás, además últimamente está a muy buen precio el bote de 450 grs, así que es una grasa que merece tenerse en cuenta a la hora de hacernos con una, ya que rinde muy bien. Como es lógico el giro se ha quedado mucho mejor que con la grasa que traían, que en ruedas muy baratas suele ser de litio genérica, que no es que sea mala, pero entre que no es una grasa especifica(suelen ser grasas multiusos), y que el ajuste de conos no es bueno, suele aparecer desgaste prematuro, así que con esta park tool ya hay protección para un largo tiempo.

Por último, a la dirección le he aplicado otra grasa muy popular, polivalente y de buena calidad como es la finish line de teflón(quiero ir gastando los tubos de grasa antiguos), que no me canso de repetir, es mejor grasa que su hermana supuestamente superior, la cerámica, superior en todo, sobre todo en protección contra agua, que de eso aquí en Galicia "sabemos".

La conclusión sobre estas grasas no me va a contar nada nuevo, pero si podré conocer como rinden grasas de buena calidad y conocidas por muchos, en una bici desahuciada y encontrada en la basura.

Por cierto, dos nuevas grasas para la "cueva":

Grasa marina wurth, la he elegido por su precio(menos de 15 euros), y por que la viscosidad del aceite interno es muy alta, lo cual la hace buena para mecanismos lentos como direcciones o ejes de pedalier y/o pedales. Como es habitual en este tipo de grasas denominadas marinas, el resto de propiedades están a muy alto nivel, como son resistencia al agua, lubricación de rodamientos etc, pero sin embargo solo por el hecho de denominarse "marinas" no son iguales ya que esta wurth es por ej "opuesta" a la de la marca lucas, una grasa mas apta para ciclismo por su aceite de menor viscosidad y en general todos sus datos técnicos son mejores, también es mas cara. Otra característica de este tipo de grasas es su color, que suele ser azul, aunque alguna hay de otro color, supongo que por el color que vemos en el mar.

La otra grasa la encontré casi de casualidad pués andaba buscando grasas con clasificación nlgi(dureza de la grasa) mas baja, y encontré alguna pero era excesivamente líquida, concretamente encontré una de la marca "starlube", pero era nlgi doble cero, una grasa que se caía sola de los botes, por lo que me centré en buscar algo con nlgi grado uno, básicamente quería una grasa mas blanda para los nucleos, lo mas parecida posible a la grasa de origen de los nucleos shimano, que es mas blanda y aceitosa que las nlgi grado dos. En esa búsqueda me encontré con esta grasa:

Esta grasa tiene como característica única su rendimiento a ultrabajas temperaturas, lo cual quiere decir que suelta su aceite en condiciones de mucho frio igual que cuando se calienta, y para mi sorpresa es la que he encontrado con este dato de rendimiento a la temperatura mas baja que conozco en grasas, -60 grados. Es una nlgi grado dos,  pero que simplemente al cogerla entre los dedos ya notas como suelta aceite. Además de esto, la viscosidad de dicho aceite es muy baja, justo lo contrario de la anteriormente mencionada wurth. Por lo que en rodamientos de bici, sobre todo los que giran rápido, debería rendir bien y especialmente en nucleos.
Además de todo esto, esta grasa ofrece(en teoría), también buen rendimiento en el resto de áreas y/o datos de su ficha técnica, como son punto de goteo(temperatura a la que la grasa se licua), y protección contra el gripaje. Por cierto, el envase no es original(viene en cartucho cilíndrico y alargado) ya que vino roto y traspasé la grasa a otro mas manejable para el mantenimiento de la bici. Su precio también es bueno, menos de 14 euros.

2/10/2022

Nueva tanda de mantenimientos.

 Este es un buje shimano sora de la bici "de los domingos", la cual lleva aproximadamente unos 800 kilómetros con estas grasas, en rutas de 60 a 90 kilómetros. El motivo principal fue el nucleo, que para hacer memoria, en el pasado mantenimiento tenia la arandela mas fina rota(se ve mas arriba en uno de los mantenimientos de la anterior entrada, "megainforme sobre grasas 2") y hacia ruido, por ello  abrí el buje, le puse una arandela nueva, aproveché y puse nuevas grasas, en el cono del lado izquierdo la grasa neatt de all tricks, y en el lado del casette la lube star original, mas la massi profesional verde en el nucleo.

Así estaba la grasa neatt después de esos 800 kilómetros, no es la mejor del mundo pero por la apariencia, está relativamente bien repartida, sin apelotonarse y con una capa de aceite y grasa recubriendo las bolas, aunque no es algo super exagerado se puede decir que dentro de las grasas baratas es un comportamiento equilibrado. Tampoco se escapa mucho de la zona de trabajo así que un aprobado alto para esta grasa, además también es bastante pegajosa como para que las bolas no se caigan todas al desmontar el cono, solo las de arriba.

Este es el lado con la grasa lube star original, la cual ha salido algo peor parada, es menos aceitosa pero también menos pegajosa a la vez que mas viscosa, además como podéis observar está algo oscurecida, señal de que se generan partículas metálicas microscópicas que contaminan la grasa, y esto es a causa de que hay necesariamente un mayor desgaste, estaría un poco por debajo de la grasa de la anterior foto, e "intuyo" que es la causante de  que el giro del buje haya empeorado un poco, mostrando menor suavidad que en los primeros kilómetros. Puedo darle un aprobado si el usuario tiene en cuenta que con estas grasas baratas, el engrase debe ser mas frecuente, mas con esta lube star que con la otra de la marca neatt. Ese fue el motivo secundario de abrir este buje sora.

He aquí el motivo principal por el que desmonté dicho buje, si os fijáis las bolas salen negras cuando el resto de la grasa cercana no lo está(massi profesional verde), en la foto de abajo tenéis la causa.

Podéis ver marcas en la pista de rodadura del nucleo, esto puede ser por dos causas, o material mediocre y/o defectuoso, o contaminación anterior debido a aquella arandela rota, la cual pudo introducir partículas que erosionaron la pista de rodadura, pero opto por la primera opción, ya que de ser la segunda, el desgaste seria alto pero uniforme, y como podéis ver, son zonas muy concretas de dicha pista, y además no es que esté picada,  está como levantando escamas. ¿podría ser por agua filtrada hace tiempo y quedo tocado?, si, pero si en su día no saqué óxido, así que se me hace difícil pensar en esta posibilidad, opto por material de la pista de rodadura defectuoso.
Por supuesto la grasa massi no es la responsable, ya que la llevo usando en multitud de nucleos y jamás me ha pasado esto con ella(redordáos que el nucleo de la bici de carretera es exactamente el mismo que este), además de que como os he dicho, solo las bolas estaban negras, no sus alrededores.

Como no tenía nucleo sora/ultegra de repuesto para este buje(los bujes y nucleos de carretera, por ej shimano sora son distintos a los de montaña), cambie el buje entero por este, un buje shimano 105 de 7v al cual coloque un nucleo para 8/9v, que es el casette que usaba en el anterior buje sora. Los bujes antiguos de carretera eran iguales a los de montaña en muchos casos, este 105 y un buje deore dx son el mismo.

Este buje lleva por el lado que veis, un sellado antiguo con un solo sello/reten de goma en el cono que "aprieta"/ajusta por el borde con una tapa de buje plástica, en el otro lado lleva el sellado de un buje deore actual. Este de la foto, no es el mejor sellado del mundo comparado con los actuales bujes(por ej deore), que en esta gama llevan sellado doble que ajustan uno por fuera del otro(goma/plástico del cono encarado contra tapa de plástico y goma del buje), no sus contornos como en los bujes antiguos de montaña y carretera, pero para el uso que le doy a la bici(rutas fáciles y casi siempre en verano), me vale de sobra para que no entre porquería, no es un mal sellado.
He aprovechado para poner la grasa marina de la marca lucas en el buje, la cual teóricamente está al nivel de duración(o debería), de su hermana xtra heavy duty de polyurea, así que va a estar ahí mucho tiempo aunque el uso no sea intensivo. Posiblemente "ceda" antes en su rendimiento la del nucleo de la marca neatt.

Para dicho nucleo aunque no saque foto, como he dicho, he usado por primera vez la grasa neatt que antes llevaba el anterior buje sora.

El motivo evidente es que es una grasa "ligera" que no es muy pegajosa ni viscosa, pero si aceitosa, podéis remitiros a la foto de arriba(además de esta) para verlo, con lo cual, en mi opinión, reune las características principales para poder ser usada en núcleos, las cuales entre las mas importantes, está que no atasque los trinquetes.

La diferencia  de esta neatt con la massi profesional verde, es que aunque esta genera un giro mas rápido y/o ligero, se notan mas las bolas y hace mas ruido, por lo menos de entrada, ya sabemos por el propio buje sora de estas fotos, que después de un rodaje esa suavidad aumenta, por eso he querido darle una oportunidad en los nucleos, pero mi referencia en esta pieza sigue siendo la mencionada massi.

Para hacerse una idea, esta grasa neatt estaría en rendimiento en los nucleos entre la shimano básica y la massi verde, donde la shimano no suelta nada de aceite pero es muy poco viscosa y/o blanda(por eso no atranca nada los nucleos/trinquetes), mientras que esta neatt si es aceitosa con lo cual no solo lubrica por aditivos, en cambio la massi verde usa "ambas vías", es algo aceitosa pero también algo pegajosa/adherente pero sin pasarse, como le ocurre por ej a la motorex verde, o la reciente probada maxima, ninguna de ellas apta para los nucleos.

El siguiente mantenimiento, no era necesario por que la bici apenas ha recorrido unos metros desde hace años(es la futura bici de una niña), y el buje mas su nucleo eran ambos nuevos, pero como me hacía falta un nucleo para el buje shimano 105, y no quería meterle uno que no fuese sellado, saque el de ese buje deore que si lo es, y le coloque uno sin sellar, que para el uso que tiene la bici, o simplemente por que está parada, la vale de sobra.

Para el mencionado nucleo sin sellar usé la grasa lube star original, que aunque en el buje sora del anterior mantenimiento no dio un resultado muy bueno, al ser una grasa que no es muy pegajosa, y el nucleo no ser sellado, no genera problemas de atascamiento del giro, además de que un nucleo no tiene carga sobre sus rodamientos, tan solo giro(el peso del ciclista y los golpes solo afectan al buje y sus rodamientos no al nucleo del casette).

Para ese buje deore he usado la grasa de teflón brilliant met de atlantic, la cual como sabéis entre las grasas baratas, es de las mejores. El giro, como el buje es nuevo, se ha quedado igual que antes, sin notarse nada las bolas, y el giro del nucleo también correcto a pesar de ser reparado, aunque está prácticamente nuevo.

El siguiente mantenimiento es el de las ruedas de la bici que uso para carreras y para algunas rutas tipo xc aunque no es nada del otro mundo en componentes, no por ello hay que dejar de cuidarla.

Empezando por la rueda delantera, este es el resultado de sus dos grasas después de colocarle los conos nuevos(y casi dos años sin abrir), las cuales puse precisamente para "dilucidar" cual de ambas era mejor, aunque por otros test y resultados casi sabia de antemano cual iba a ser la ganadora, este test me lo ha confirmado.

Lado con grasa rsp bearing buster, buje formula básico para disco.

Aspecto de rsp bearing buster después de unos aproximados mil kilómetros en varias carreras y algunas rutas, como podéis ver su aspecto es bueno y su comportamiento también lo es, siendo una grasa top que además de soltar aceite con el uso, envuelve bien las bolas, aunque como siempre digo no es la mejor, pero sigue estando entre las mejores excepto en la relación calidad precio, ya que es la grasa mas cara que tengo(45 euros 450grs) pero en absoluto la mejor, basta compararla con la juice lubes que vale casi tres veces menos y la supera, aun así su calidad es indudable.

Aquí su contrincante del otro lado(silkolene renolit multifunction), que suelta menos aceite y es mas viscosa, formando un surco alrededor de la zona de giro por lo que la hace ideal para sellar rodamientos frente al agua, así como para rodamientos de giro lento como direcciones, aunque como después os muestro, está también entre las mejores en los rodamientos de las ruedas.

Aquí se ve mejor el surco del que os hablo, pero sin dejar de aportar lubricación en la pista y bolas, es decir, suelta aceite(como todas las grasas), pero no tanto como la rsp bearing buster.

He aquí la prueba de que entre estas dos grasas, rsp bearing buster y silkolene renolit multifunction, la última es la ganadora.

El de arriba es el cono que ha usado la rsp, y este de aquí el que ha usado la silkolene, como se puede ver, la pista del cono con rsp está mas marcada y es mas visible, en este ese desgaste está mas difuminado y se nota muy poco, el brillo por encima del surco es a causa de la luz, la superficie es negra.

Para el ensamblaje de dicho buje he elegido una conocida para el lado del disco(White lightning crystal grease), y para el otro la nueva grizzli.

Aquí, aplicada la transparente white lightning, la cual cuando es nueva es muy pegajosa y viscosa, dando un giro como si de un rodamiento sellado se tratase, pera que una vez suelta su aceite(con el uso y kilómetros), dar un giro mas rápido. Del otro lado va la mencionada grizzly pero se me pasó sacar foto, dicha grizzli de la marca belleville, tiene como cualidad principal, la baja viscosidad de su aceite y que además lo suelta en condiciones de mucho frio, es decir, que no necesita calor para soltarlo, lubrica mas(teóricamente) por esa cualidad que por soltar aceite con el uso/giro, tal como hacen otras, incluida esta white lightning.
Una vez montado el buje y ajustado, el giro se ha quedado un poco mejor que antes, siendo señal esto de que, ambas grasas son buenas ya de entrada, cosa que ya sabía/sabíamos de la white lighning, a ver como se comportan/pelean.

El siguiente mantenimiento es para la rueda trasera de esta misma bici, la cual, su buje estuvo puesto en un tandem y desde que se montó hace ya mas de 4 años no se le ha hecho ningún mantenimiento, pero giraba tan bien que lo dejé estar después de montarlo en la llanta de esta bici(una bontrager de 29").

Lado del disco del buje trasero(shimano deore ), con grasa juice lubes lithium, como sabéis, de momento, la grasa top en mi ranking a falta de sacar conclusiones de las mas nuevas. Como se puede ver, envolviendo perfectamente las bolas, a pesar de haber pasado mas de 4 años y habiendo estado montada en un tandem, donde soporta mucha carga y peso.

Mismo lado donde se ve mejor como esta grasa ni se centrifuga, ni se escapa de su zona de trabajo, y es además pegajosa y aceitosa, las mejores cualidades dinámicas(comportamiento físico) para una lubricación top en las ruedas de una bicicleta.

Lado contrario al disco con silkolene rg2, la cual puse por que es una grasa que es menos adherente, lubrica mas por aceite que por pegarse al metal, y da mas velocidad de giro, por lo que del lado del nucleo frena menos los sellos del propio nucleo contra el cono. Como se puede ver, está mas "hecha polvo", pero no os engañéis, giraba perfectamente, y sin notarse mucho las bolas, solo que esta se ha convertido mas en aceite, pero el giro seguía siendo bueno, aunque como ya concluí en una de las primeras pruebas y/o comparaciones de grasas en unos pedales con estas dos contrincantes, la juice lubes ha salido victoriosa con un menor desgaste de conos y mejor estado general de la grasa, aunque en esa ocasión, los pedales son de giro mas lento, y la grasa silkolene no se había "diluido" tanto, por lo que está claro que dicha silkolene funciona tal como dice su marca, mejor en "altas" temperaturas, que es donde suelta mas su aceite para lubricar, aunque en una bici dichas temperaturas no sean excesivas ni muy altas, si que en un buje es mas alta que en unos pedales, por velocidad de giro.

Aquí se ve mejor como la grasa parece que se "ha consumido", sin embargo por la foto anterior, podreis ver que se pegaba perfectamente a las bolas, por eso el giro seguía siendo bueno. No obstante en esta ocasión no había puesto mucha grasa así que se puede decir que ha cumplido perfectamente esta rg2 de la marca silkolene.

Aquí en los conos se vuelve a apreciar como funcionan ambas grasas físicamente.

La silkolene(roja) soltando mas aceite, y la juice lubes, además de soltar aceite, sin centrifugarse y pegándose perfectamente al metal.

Aquí se aprecia la diferencia de desgaste entre ambas(muy bajo en ambos casos), el cono del eje la que llevaba la silkolene rg2, tiene el surco por donde rozan las bolas, algo mas amplio, pero con un desgaste muy bajo, así que aunque la juice lubes de nuevo sale ganadora, no es despreciable el rendimiento de la silkolene, que además de ser mas polivalente, ya que se puede usar también en nucleos, es comparable en rendimiento a la polivalente zefal pro grease dos, por lo que, voy a subir un poco de puntuación en la tabla a la mencionada silkolene, ya que ha demostrado ser digna de estar en los puestos de grasas top como una de las mas polivalentes.

Ahora es el turno del nucleo, que es lo que mas "me preocupaba", ya que fue montado del lado mas interno, la cara que va pegada al buje, con la grasa básica de shimano, que si bien atranca poco a dicho nucleo, es de las peores evitando desgaste, para mitigar esto habría que engrasar mas a menudo. La foto de arriba sin embargo no es de la grasa shimano, si no la usada también para el cono de ese lado, la silkolene rg2, que como se puede ver da el mismo comportamiento, soltando aceite y manteniendo a buen nivel la lubricación.

Este es el lado que si iba con la mencionada shimano básica, como se puede apreciar por la falta de brillo(en la parte superior de la foto si brilla la silkolene), no hay aceite, y la grasa está bastante mas seca, además de provocar un mayor desgaste.

Lado de la pieza por donde deslizan los trinquetes, mismo problema, grasa seca.

Todo limpio y preparado para montar, el nucleo aunque podría haber llevado mejor vida y/o grasa(sobre todo de un lado), sigue siendo apto y funcional para un segundo ciclo de uso.

En esta ocasión el enfrentamiento vuelve a ser con la "reina" de mis grasas, juice lubes contra la grasa marina de la marca lucas(una de las nuevas), y para el nucleo también una nueva grasa, no solo cara(vale casi tanto como el bote grande de juice lubes), si no diferente, por ser una grasa muy aceitosa y blanda.

Aquí una de las "nuevas", dynamic all round grease(grasa todo uso) "pro", existe una versión mas baja de gama y también mas barata. Con las bolas inferiores del nucleo ya preparadas para ensamblar.

Detalle de la zona de un nucleo donde se debe usar esta grasa rsp go flow, justo por donde deslizan los trinquetes, esta grasa os recuerdo que no es apta para rodamientos puesto que literalmente no es que suelte aceite, se convierte en aceite. No obstante es posible y apta también para ponerle a cables y fundas, justo por dicha cualidad.
El nucleo una vez ensamblado gira muy similar al del mantenimiento anterior con la grasa neatt. En ambos casos, quedando las mencionadas grasas(neatt y dynamic all round pro) por debajo de la ya habitual referencia en nucleos massi profesional verde. No obstante esto solo es inicialmente, hay que darle uso y esperar, ya que cualidades para nucleos las tienen ambas.

Grasa lucas marina, aplicada en conos y bolas del lado del casette, del otro lado con la juice lubes se me pasó sacar foto. Una vez todo ensamblado, el giro del buje al tacto con los dedos se ha quedado como el de un rodamiento, pero en el aire sosteniendo la rueda por el eje, a pesar de ser un giro bueno, no llega al nivel de suavidad de por ej un buje xt con grasas similares, prueba de que aunque un buje barato y/o de gama media dure mucho con grasas buenas, no dan el rendimiento de los mejores bujes de shimano, ni de otras marcas.

23/10/2022

Nuevo mantenimiento a la bici de los domingos, esta vez le toca a un pedal cuyo eje estaba picado, y he sustituido por otro eje que no lo estaba, pero que también está bastante gastado. Su grasa era la silkolene renolit, que aunque es de las mejores, no ha podido hacer milagros y el giro ya era mas tosco que el del otro pedal, a pesar de llevar grasa mas vieja.

En rojo señalo la zona donde está picado, se aprecia poco por que es un solo picazo y la definición de la cámara del móvil aunque es buena, le da justo la luz en el contorno mas brillante y no sale todo lo definido que quisiera.

Todo limpio y preparado para montar, con la nueva grasa marina wurth, la cual compré por su viscosidad(me salió en apenas 10 euros 400 grs por wallapop), bastante alta(la de su aceite) y por su composición bastante "completa", ya que además de teflón lleva espesante mixto de calcio/litio. 

Pedal preparado con la grasa marina wurth, el eje usado, pero sin la pista de rodadura picada. Esta grasa al tacto y aplicándola se nota muy pegajosa así como también después ya montada, un giro inicial tirando a lento, aunque no es de las que lo deja mas lento.

El tacto del pedal ha quedado similar a antes, ya que ambos ejes son usados, pero en este no se nota tanto giro recio, eso si, se nota que el eje no es nuevo ya que ahora gira similar al otro pedal, que no he abierto ya que gira igual que cuando lo monté. Recordaros que el otro pedal(derecho) va con la que considero la mejor grasa en los pedales, esta del tubo amarillo, exustar eg-02 que tenéis en la foto de abajo junto a su hermana del tubo azul:

A ver cuanto dura la nueva wurth frente a la "reina" de mis grasas en los pedales, que recordemos ya lleva ahí unos dos años con unos 2000 kilómetros, y en los pedales de carretera lleva mas de tres con unos 20.000 kilómetros, aunque se la puse cuando eran nuevos.

Sin salirme de la misma bici, os vengo a comentar como va el giro de su buje trasero shimano 105(de los 90 ya que era de 7 velocidades) con la grasa marina de la marca lucas:

He hecho una ruta con esta bici de 60 kilómetros, donde además cogía tramos por carretera de bastante velocidad, es decir que el buje ha alcanzado un giro lo suficientemente rápido para que la grasa aporte todos sus beneficios "integrándose" su aceite y aditivos en el metal de los rodamientos, que recordemos llevan todo nuevo.

No puedo estar mas contento, ya que una vez la grasa adaptada, el giro es de primer nivel, no se notan nada las bolas y gira como si de rodamientos se tratase, siendo un buje de gama media/alta de hace años(shimano 105), el giro es el mejor posible, así que aunque ahora en los meses de lluvia la bici va a estar parada, ya me da una idea del rendimiento de esta grasa lucas, que aunque en longevidad aun no puedo calificarla, si ya la voy a incluir en la tabla como una grasa top y entre las mejores, no me esperaba menos viendo sus características técnicas, similares e incluso mejores en algún aspecto que su hermana x-tra heavy duty con espesante de polyurea.

El nucleo de este buje 105, que proviene de un deore mas moderno de 8/9/10v, va con esta grasa neatt de litio, la cual ya he usado en el buje que antes tenia esta bici y aunque no es de las mejores del mundo, para ser barata da un rendimiento correcto, además, lo que me ha llevado a montarla, como ya dije en otro mantenimiento, es que con el tiempo  suelta bien su aceite y además el giro se suaviza y se vuelve mas rápido, así ha sido también en este caso, el giro del nucleo después de dicha salida, es mas rápido y suave que cuando lo monté, así que esta grasa va subiendo puntos en su aplicación para nucleos, aunque de momento no me "atrevo" a igualarla a la massi profesional verde, eso si, diría que da un giro mas rápido.

Los siguientes mantenimientos, no eran necesarios, pero como la bici donde los realizo voy a venderla(es antigua pero montada con piezas nuevas o seminuevas), quiero que su dueño(un amigo), no tenga que hacer mantenimiento en años, así que se va a llevar las mejores grasas posibles, en el buje delantero y la dirección.

La rueda trasera de esta bici lleva un buje deore en el cual tanto el giro del nucleo como el del buje son perfectos, por eso no los desmonté. Se que en el nucleo lleva la grasa massi profesional verde, pero el buje, por no ir atrás en el blog y verlo, no recuerdo que grasa lleva, pero por el giro estoy seguro de que es una de las buenas.

Sin embargo el buje delantero, lo monté cuando lo compré(nuevo) con la grasa mucc off bio, de color rosa, esta grasa la he usado por ej en la dirección de un patinete, del cual tenéis mas atrás su mantenimiento, y me di cuenta de que con el tiempo dicha grasa se deteriora rápido, se vuelve grumosa, lo cual achaco a que es demasiado biodegradable y por tanto pierde propiedades rápido, incluso dentro de su envase y sin usar.

Este buje le puse esta grasa hace unos 4 años, pero la rueda la monté hace unos meses cuando decidí montar la bici, además de que tiene poquísimo uso, ya que solo tiene una salida al monte de 40 kilómetros y poco mas, sin embargo el giro del buje, que siendo un deore lx debería ser bueno, no era todo lo bueno que debiera ser, y al desmontar el buje, y observar su desgaste, vi que la culpable es la grasa.

Ahí podéis apreciar el desgaste del cono con solo 40kilómetros, a todas luces alto, y aunque el comportamiento físico de la grasa era aceptable, me refiero a que es bastante adherente, como se puede ver, el desgaste es inaceptable con tan pocos kilómetros, me recordó en ese aspecto a la finish line cerámica, que con una semana en un buje deore(y ni 100 kilómetros por carretera) le había pasado lo mismo.

Por tanto dicha grasa mucc off bio grease, no os la recomiendo para ningún rodamiento, solo como protección contra agua y montaje, nunca ponerla por donde haya bolas y giro.

Grasa no recomendada para rodamientos ni nada que lleve bolas.

Buje deore lx nuevo al que le he quitado la grasa mucc of bio.

Grasas con las que he montado dicho buje, las mas longevas que tengo/conozco.
Bike grease 2000 de motorex, contra la lucas x-tra heavy duty, polyurea contra calcio como espesantes. Sobre el papel y técnicamente, la de la marca lucas es mejor grasa, pero en la práctica y hablando de longevidad la motorex llevo muchos años con ella y aun no he encontrado a ninguna que la supere, así que como esta bici va a estar años sin hacerle mantenimiento a sus ruedas, es el escenario ideal para ver como se comportan y cual de ellas sale vencedora. La motorex no es la mejor que tengo en terminos de desgaste, aunque si está entre las mejores, y la lucas aun no la he comparado en ninguna pieza nueva en ese aspecto, si en longevidad por que donde mas tiempo lleva y el uso que tiene(buje delantero shimano dura ace muy usado y en la bici que mas kilómetros hago), su rendimiento no ha decaido en mas de un año y con varios miles de kilómetros, así que creo oportuno enfrentarlas.

Aquí la grasa lucas antes de cerrar el buje, de la otra no saque foto por que se me pasó, pero muchos ya conoceréis el típico aspecto amarillo fluorescente.

La siguiente parte de esta bici para engrasar es la dirección, que si bien aun no ha tenido tiempo de gastarse ni de sufrir las inclemencias del tiempo y/o polvo, estaba montada con grasa white lightning crystal, que si bien en rodamientos de ruedas es de las mejores, por su peculiaridad de soltar aceite y volverse menos viscosa con el uso, en las direcciones no es lo mejor, ya que ahí se necesita una grasa que haga justo lo contrario, que no pierda viscosidad para que mantenga el sello frente al agua y/o agentes externos, recordando que hablo de direcciones a bolas, las de rodamientos completos aunque se le puede poner una grasa para lo mismo, no la necesitan ya que van mejor sellados y les vale con cualquiera aunque sea básica.

Pista inferior, la mas expuesta a porquería y con grasa maxima waterproof, que aunque no la he probado mucho, si he visto la característica mas importante e interesante en esta pieza, mucha adherencia y viscosidad alta, prueba de ello es una dirección que le puse a otra bici que si uso mas por monte, y después de varias salidas no rezuma prácticamente nada a través del sello, eso quiere decir que se mantiene muy bien en su sitio, que es lo ideal en este componente. No se como va en desgaste pero por otras piezas donde la he puesto como por ej el buje trasero de un tandem, o los pedales de la bici con la que entreno fuerza, me ha dado un buen giro después de la fase inicial de adaptación, así que de entrada le doy un voto de confianza en el aspecto de la suavidad y probablemente en desgaste, así como lo ya mencionado de las características físicas ideales en una dirección(viscosidad alta y adherencia alta). También es cierto que una grasa que se autodenomine "waterprooof", sería paradójico que no aguantase el agua.

Para la parte superior de esta dirección, como siempre es la que menos sufre le he puesto la ya probada atlantic con teflon, una grasa barata pero con la suficiente calidad allí donde se usa, no excesivamente viscosa pero si que ofrece un giro suave allá donde la he usado, por que suelta algo de aceite en su estado normal, lo cual nos dice que necesita poca temperatura para actuar.

Dado que he hablado de la grasa maxima waterproof, una prueba mas de su calidad es el rendimiento que me ha dado en esta dirección:

Por como me ha ido en esta bici, además de lo ya mencionado, en sus primeros kilómetros, es por lo que la he puesto en el mantenimiento anterior. Después de varias salidas con esta bici(doble 26"), no solo se ha suavizado el giro, si no que apenas ha rezumado nada. Os recuerdo que su mayor contrincante en esta pieza(motorex bike grease 2000), por su resistencia al agua y adherencia, si que rezuma mas, así que esta máxima waterproof, sumaría, además de lo ya mencionado como puntos fuertes de dicha motorex, una mayor viscosidad. Puedo decir casi sin temor a equivocarme, que a la motorex le ha salido una dura competidora, añadiendo también la silkolene renolit multifunction, la cual puse en otra dirección a la que entró agua, y de momento aguanta, eso si, también rezuma mas que esta máxima, aunque no tanto como la motorex.
En ese caso, la silkolene la puse por que ya la tengo mas probada y teóricamente lleva molibdeno, un aditivo siempre interesante y mas en direcciones machacadas/gastadas.

14/11/2022

En este mantenimiento se me olvidó sacar fotos del proceso, pero en este buje deore de primera generación(m 475) venia llevando la grasa rsp soft :

Una grasa que no es especifica de rodamientos aunque si vale para usarla en ellos, su cualidad mas destacable es la inalterabilidad del rendimiento con el tiempo, ya que el buje giraba exactamente igual que cuando la puse, esto es, con un giro aceptable pero no de los mas suaves. La grasa salió prácticamente como entró a pesar de que lleva mas de un año dentro y este año si he usado la bici con dicho buje para entrenar fuerza en subidas.

En este lado del buje le he puesto la grasa silkolene rg2, que recientemente he catalogado como de gran polivalencia después de ver el resultado en mas piezas que solo en bujes, dando un buen rendimiento según pasa el tiempo además de un deslizamiento rápido y con la suficiente suavidad como para catalogarla de grasa de alta calidad.

Para empezar a enfrentarla con otras, en el lado opuesto he usado la nueva grizzli, la cual destaca(en teoría) en rendimiento a bajas temperaturas y por tanto apta en una bicicleta, donde es lo mas habitual, no solo por el frio si no por que los rodamientos de una bici no son de alcanzar temperaturas altas en relación a los de otras aplicaciones, lo que en un futuro me hará también probarla en nucleos.

El giro de este buje una vez montado es mejor que con las grasa anterior rsp soft, señal de que estas dos grasas, de entrada ya son mejores que la mencionada rsp, dentro de un año aproximadamente, según el uso, veremos como esta su rendimiento.

El siguiente mantenimiento es para este buje trasero shimano xt de 11v, el cual como mas abajo os muestro, lleva el nucleo roscado al buje, algo mas difícil de trastear con el, ya que debido a ese sistema, el pedaleo tiende a apretar el nucleo "hasta el infinito" por ello es lo mas difícil de desmontar del buje, así como después ensamblar el mecanismo interno de dicho nucleo.

Aquí una vista del lado del nucleo para observar la grasa que tenia, una kraft con bisulfuro de molibdeno en la que se ve la buena adherencia a las bolas, cosa aun mas fácil de fijarse por su color negro/grisaceo.

Esta grasa lleva casi 3 años dentro, con un período en 2018 y mas en el 2019 de uso mas constante, pero en este ultimo año la bici ha estado mas parada, por lo que como siempre os digo que sucede con esta grasa, necesita moverse para dar su mejor rendimiento por su aditivo de disulfuro de molibdeno(aditivo solido), por lo que al estar parada mucho tiempo el giro se vuelve tosco por el apelotonamiento de la grasa, aunque a simple vista se nota poco por que a pesar de eso es una grasa muy adherente con el metal, pero no es la mejor en términos absolutos para bicis por ej que se pasan temporadas paradas. No olvidemos que lo que lubrica sobre todo de una grasa es el aceite contenido en el espesante, por lo que si no lo suelta, la lubricación correría a cargo de los aditivos solidos, que por muy buenos que los lleve, no lo "pueden todo".

Aquí tenéis el desgaste de ambos conos, como siempre con esta grasa, totalmente uniforme y además bajo, aunque como esta bici no rueda tantos kilómetros y hace sobre todo monte en modalidad un poco mas que xc, el desgaste es mas alto por ej que el mismo buje en una bici que ruede mas por terrenos mas lisos, esto es lo habitual, a igual kilometraje una bici por ej de carretera sufre mucho menos desgaste que una mtb, y los bujes no son una excepción.

Detalle del desgaste externo de la cazoleta del nucleo.

Detalle del desgaste del nucleo montado con la grasa massi profesional(verde), que en ese momento hace unos 3 años, empezaba a probar en varios nucleos, como se ve, sin sorpresas, no hay desgaste fuera de lo normal ni excesivo en ninguna zona, como tampoco los trinquetes me han fallado nunca a pesar de haberse colado mínimamente en ellos, esto es inevitable con cualquier grasa.

Detalle del montaje del nucleo y donde uso la grasa rsp go flow, solamente para la parte por donde no hay bolas, con una capa muy leve y suave pasándole el dedo para que no aparezca el óxido y que los trinquetes deslicen bien, recordando que esta grasa con el uso se convierte en aceite si aumenta la temperatura(me ha pasado en bujes) por eso ahora solo la uso para esto y por ej en cables de freno.

Parte de las estrías por donde se deslizan los trinquetes, donde también aplico esta grasa del mismo modo, dedo "mojado" en grasa, y se lo paso por la cara interna de las estrías como si de aceite se tratase.

Aquí es donde uso y como pongo las bolas, de nuevo con la grasa massi profesional verde ya que de momento sigue siendo la mejor en esta pieza, aunque ya van apareciendo otras, esta ni genera desgaste alto ni pega los trinquetes por que además no se centrifuga en exceso y encima aguanta mucho tiempo. En el lado contrario donde va la cazoleta que encara al cono, la técnica es poner la grasa en la cara interna de dicha cazoleta(la que enrosca en el nucleo), y las bolas ponerlas antes pero sin grasa, previamente poner las arandelas de apriete ya que si no las bolas se cuelan en las estrías y trinquetes, otro día cuando "haga" otro nucleo os muestro el proceso mas detallado, aunque por algún mantenimiento anterior creo que lo podréis ver.

Aquí la "técnica" que uso para introducir la parte que alberga los trinquetes(4) en la otra, que recordaros que al ir tan justo de espacio hay que montar así, e introducirlo hasta la mitad, que es cuando esta parte ya encaja en las estrías internas, para luego cortar la brida y ya queda encajado, pudiendo meterlo del todo, todo ello muy suave para que al meterlo no se desencajen las bolas.

Para los conos del buje he usado la grasa marina de la marca lucas, la cual en las pocas piezas que la he montado me ha dado desde el segundo uno un rendimiento superior a cualquier otra(exceptuando las mas top), y en este caso no ha sido diferente, solo al sostener la rueda en el aire ya noto mejor rendimiento que la anterior  kraft, y dejándola girar ella sola anclada en el tornillo de banco ya ha mejorado su suavidad, así que mas positivos para esta grasa, la cual va a estar ahí bastante tiempo para ver como rinde.

Siguiente mantenimiento/reparación

El siguiente mantenimiento es para un buje delantero deore de una bici de un amigo cuyos conos estaban picados debido a que la bici lleva años sin usarse, aunque en un inicio se uso bastante y cuyo buje ya era también usado cuando le monté la rueda, a pesar de que ha llevado siempre la grasa kraft que mas abajo os muestro(la que lleva disulfuro de molibdeno en su fórmula), ello no ha evitado el deterioro de dichos conos. No obstante si observáis la pista de rodadura/cazoleta del buje, está como nueva, lo cual es producto de la gran calidad de dicha grasa.

He aquí uno de los conos picado.

Dicha rueda/buje se ha montado con esta grasa(mas los conos nuevos de un buje shimano exage 500) para ver cuanto tiempo aguanta ya que esta bici va a estar parada mucho mas tiempo, pero recientemente he puesto esta velox rosa, (indicada para rodamientos) en el nucleo de la bici de carretera, y me está dando buen resultado, no es ultrapegajosa, no se centrifuga mucho y es algo aceitosa, por lo que ello me animó a probarla en mas piezas, es muy similar a la massi profesional verde pero algo mas viscosa.

7/01/2023

En esta ocasión solo vengo a comentar ya que no he hecho mantenimiento, aunque alguno tengo planificado por ahí, y es para comentaros sobre esta grasa:

Os dejo el enlace abajo de un buen sitio para comprarla, aunque yo la compré mas cara en amazon, pero esta tienda tiene buenos precios, aquí por ej compré la grasa maxima de la que ya os he hablado con anterioridad.

Greenlandmx motul 300 tech

Siempre aprovecho que cambio las cubiertas de la bici de carretera según la época, y compruebo el giro de los bujes, tanto delantero como trasero, y aunque el delantero es mas antiguo, y lleva mas tiempo con la grasa lucas xtra heavy duty, ya os he comentado que de momento es la mejor grasa que ha llevado dicho buje y ya le he subido la nota, pero a esta motul le está ocurriendo lo mismo, lleva ya mas de un año con ella dentro, y el giro lejos de empeorar no solo se mantiene si no que es mas suave que con cualquier otra grasa que haya llevado, y lo mejor, sigue igual e inalterado con el uso tiempo y kilómetros, todo ello a pesar de que algo ha rezumado hacia el exterior.

Por todo ello voy a subir un poco la categoría/nota sobre esta grasa en la tabla por que estoy comprobando que es bastante longeva y rinde bien durante todo el tiempo, no decae en dicho rendimiento. Todo ello me "animará" a probarla en otros componentes por ej mas expuestos a "lo externo"(por ej sin sellos de goma), y/o en piezas de menos calidad. Recordar que dicha grasa está "confeccionada" por motul como grasa de alta carga, es decir con aditivos resistentes a cargas de trabajo y/o presión elevadas, con lo cual esta cumpliendo como debe, eso sin duda.

De paso aprovecho para comentar que en dicho buje, la grasa usada en el nucleo también cumple, la velox rosa de rodamientos, aunque sigo diciendo que el giro cuando se monta nueva sobre todo, es mas lento y frena mas al nucleo que mi referencia en esta pieza, massi profesional verde.

22/04/2023

Mantenimiento dirección de patinete, que haciendo memoria, se había sustituido la grasa muc off bio grease por motul tech 300, que ha resultado ser ineficaz contra el agua y la porquería externa, aunque no tan mala como la mencionada muc off. Recordar que esta dirección es muy básica y sin sello alguno en la parte inferior que la proteja contra la entrada de suciedad y agua, con lo cual si la grasa no sella bien el hueco entre las cazoletas se contamina muy rápido.

Esta grasa funciona muy bien en rodamientos protegidos contra la entrada de suciedad y agua, pero no es la mejor haciendo sello y tapando los huecos, ya que es una grasa menos pegajosa que lubrica mas por aceite y no tanto por adherencia.

Estoy empezando a probar mas esta grasa a ver que resultado da, sería la competencia de la motorex bike grease 2000 y de la maxima waterproof.

El giro después de poner grasa nueva, se ha quedado similar a como lo tenia con la motul, pero se supone que esta debe hacer mejor sello y tapar huecos para que no entre porquería ni agua. De momento la mejor grasa que ha llevado este patinete en la dirección es lucas xtra heavy duty, que aunque no es una grasa marina ni especifica para agua, debido a su forma de lubricar hace buen sello y va soltando el aceite según se requiere, a ver si esta aporta la cualidad que debería tener según la marca.

El siguiente "mantenimiento" es en realidad para testear 2 grasas en un buje completamente nuevo, modelo deore de shimano.

El nucleo ha sido montado con massi profesional verde(no saque fotos), aquí se ve la parte donde encaja que también le pongo grasa para que quede bien sellado y no le entre agua.

Del lado del nucleo lleva zefal pro grease 2.

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Del lado contrario al nucleo motorex grease 2000.

Ambas grasas tienen buena longevidad y bajo desgaste, pero nunca las he enfrentado en una misma pieza. Como esta rueda se la estoy montando para un amigo, va a estar mucho tiempo sin hacérsele mantenimiento de ahí que me decidiese por enfrentar a estas dos grasas, sabiendo de antemano que son muy buenas y duraderas.

El siguiente mantenimiento es para unos pedales que llevaban rsp soft grease en la parte mas expuesta y por donde le entra porquería y/o agua.

Este es el eje del pedal izquierdo, con óxido, con lo cual queda claro que como he dicho siempre, esta gama de rsp no es la mejor opción para rodamientos, aunque si puede sacarte de una apuro, pero no es una grasa para someterla a condiciones extremas o para intemperie, eso si, a pesar del oxido la grasa no se descompuso y mantenía su consistencia, pero el daño a las pistas de rodadura se puede ver en la siguiente foto.

Aquí se ve como esta marcada dicha pista por la entrada de agua y la oxidación, debo decir que la bici la he usado con lluvia y esta es la única parte que se ha visto afectada, incluso el otro pedal con la misma grasa no le ha entrado.

Para sustituir y proteger contra una nueva entrada de agua, he optado por la mas que conocida motorex bike grease 2000, la cual a pesar de su calidad y hasta que actue un poco, no ha podido subsanar el ruido provocado por la pista marcada por el oxido, que fue el indicio que me hizo abrir el pedal, el cual hacia bastante mas ruido que el contrario.

Aquí tenéis el otro pedal al que no le ha entrado agua, la diferencia es evidente, desgaste uniforme y sin marcas.

Para este segundo pedal he escogido la maxima water proof, y como es lógico el giro se ha quedado mucho mas suave que con la anterior rsp soft, y claramente mas suave y con menos ruido que el pedal contrario, con lo cual cuando los vuelva a abrir de nuevo, la comparación va a ser mas sobre la contaminación y la longevidad/estado de la grasa, que sobre el desgaste, ya que este pedal esta en buen estado y el otro no.

Sigo con esta misma bici y su dirección, la cual lleva desde quela monté hace mas de 4 años con juice lubes lithium, que la verdad, la he abierto para ver como estaba la grasa y por que el giro había empeorado un poco, pero perfectamente podría haber seguido con ella, lo que podéis comprobar en las siguientes fotos por el estado de la grasa, recordando que esta dirección es muy vieja. Como ambas pistas son iguales(inferior y superior) en su día las había cambiado para dejar abajo la que estaba mas nueva, así que la que está en peores condiciones es la superior, y básicamente están como cuando las engrasé, o sea, un 10 para esta estupenda grasa.

Pista superior, un poco mas oscurecida la grasa ya que dicha pista esta algo marcada y con el tiempo es la que suelta mas partículas del propio metal al girar, pero como se ve, grasa en su sitio, bien repartida y con las bolas bien protegidas y lubricadas.

Parte inferior en un estado similar, pero la grasa algo mas limpia, ya que la pista de rodadura de la horquilla no esta marcada si no lisa.

Rodamientos ya montados para ensamblar con la grasa marina de wurth, el giro se ha quedado algo mas lento y recio que con la juice lubes, pero como sabéis a algunas grasas hay que darle tiempo para que sus aditivos trabajen, y mas en las que como esta lleva una formula mas "complicada", ya que por espesante usa tanto calcio como litio, y además lleva teflón, encima su aceite es muy viscoso, así que deberá pasar un periodo de "rodaje" para ver resultados.

Sigo con la misma bicicleta y ahora le toca a la rueda trasera y su buje, el cual estaba montado con la grasa bikeworks original, una grasa todo uso que ya había probado en otro buje junto con la de la marca neatt que vende all tricks, casualmente ambas son muy similares, pero en este caso después de un año completo y uso habitual(voy mucho al centro del pueblo con ella) este era su estado.

Se ve que la grasa casi ha "desaparecido", lo que en realidad ocurre es que se vuelve muy aceitosa y casi transparente, pareciendo también como si se consumiese. El giro era correcto pero parecía que llevase aceite en lugar de grasa, eso si, era bastante rápido y las bolas no se notaban demasiado pero si mas que con otras de mas calidad. Aun mantenía una cierta adherencia como se puede ver con las bolas pegadas(solo se cayó una).

Aquí se ve mejor que la grasa si está, y que se reparte bastante bien, es por decirlo así, una grasa sin grandes virtudes pero hace todo medianamente bien, es decir, que es aceitosa, pero no se escapa en exceso aunque si parece consumirse algo. Debo decir que aunque la bici la uso con frecuencia, el recorrido mas largo que he hecho con ella es de 30 kilómetros, el resto todos de menos, lo normal son unos 9 kilómetros que separan mi casa del centro del pueblo, con lo cual el uso es habitual pero no intensivo. Las grasas que considero normales las suelo probar en las bicis que menos uso por que son menos susceptibles de deteriorar algo por su uso, pero en este caso llevaba un año con ella puesta y como conclusión puedo decir que esta grasa aprueba, no es sobresaliente pero por las características, no es pegajosa y es aceitosa,  puede incluso ser usada en nucleos, probablemente en el próximo mantenimiento se la ponga al nucleo de esta misma bici, del cual os hablo mas abajo. Su parte negativa es que las bolas se notan mas al girar la rueda que con grasas top, pero entra dentro del baremo de "grasa correcta" para rodamientos siempre que no se descuide su mantenimiento, similar a la mencionada neatt de all tricks.

El nucleo de este buje es antiguo pero sin apenas uso(se puso nuevo), además de no ser sellado, lo cual a pesar de haber utilizado la bici con lluvia no ha supuesto un problema ya que no era lluvia en plan "diluvio universal" como si me pilló en otra bici entrenando, con un nucleo en la rueda como este, y que en esa ocasión si le entró agua. Está montado con la grasa silkolene rg2 y lleva ya 4 años con ella, como sabéis esta grasa tiene como característica un giro rápido buena adherencia(aunque no muy alta), hace relativamente un buen sello en los huecos por donde se cuela, y además lubricación por aceite que con el tiempo se libera visiblemente, como da un giro rápido, por eso la he aplicado a algunos nucleos y este ha sido de los primeros.
En este caso no puedo estar mas contento, a pesar de llevar casi 4 años con ella, gira como si fuese nuevo, de hecho esta es la tercera grasa que le pongo a los rodamientos del buje y el nucleo sigue con la misma, con lo cual, funciona mejor en el nucleo que en los bujes, ya que dicho buje ha llevado, cuando monté el nucleo, la misma rg2 de silkolene, después le puse esta bikeworks, y ahora lleva las otras dos que os pongo a continuación.

Para un nuevo test voy a enfrentar a estas dos(silkolene renolit moltifonction vs maxima waterproof), básicamente por que la maxima me esta gustando bastante ya que noto sus resultados tan pronto monto la pieza, y aun mejores cuando la uso y sus aditivos actúan, así que ya la considero con categoría como para competir con las mejores.

Recordando las características de esta renolit, básicamente una es la inalterabilidad con el tiempo, el giro y la suavidad no varían nada desde que se pone hasta que se desmonta en las piezas donde la he usado, además de mantener su viscosidad muy bien, y ser bastante pegajosa, también suelta aceite aunque no tanto como otras.

Por su parte la maxima(lado del disco), es aun mas pegajosa aunque no suelta aceite, pero como aun no he desmontado ninguna pieza que haya usado con ella, no puedo decir como la trata el tiempo, con lo cual esta es la idea, enfrentar a una "veterana" que ya conozco como funciona y es de las mejores, con otra que de entrada es muy buena pero no se como es a largo plazo.

Decir que ninguna de ambas sirve para los nucleos, por su viscosidad y adherencia los atrancarían, su mejor lugar es en direcciones, pedales, y bujes, aunque para bujes las hay mas idoneas.

Una vez montado el buje, el giro se queda apreciablemente mas suave que con la anterior grasa, también mas lento debido a la alta adherencia sobre todo de la maxima, y a la viscosidad de la silkolene.

26/04/2023

Esta vez le toca el turno al buje trasero de la bici de carretera, el cual iba con grasa motul 300 tech, del lado contrario al nucleo, puede verse la buena adherencia que a pesar de no haber mucha, ya que esta grasa tiende a filtrarse por los huecos, no solo se pega bien a las bolas si no que no se descompone como otras de menos calidad, asÍ que por esta parte buena nota EN RENDIMIENTO y duración.

He aquí el motivo del mantenimiento, filtración de agua y oxido a partes internas. Analizando las causas hay 3, primera que esta grasa para que selle hay que hacer que rebose, y en esta ocasión, para evitar atrancamiento del nucleo puse la grasa justa para que lubricase las bolas, pero no hice lo que mas adelante os muestro después de limpiar todo y desoxidar con la sustituta de esta motul. Otro motivo es que ya llevaba mas de un año con esta grasa, por lo que algo ya se había consumido y/o escapado, y si encima pongo poca se junta el hambre con las ganas de comer, y el tercer factor fue obviamente el agua, que lavé la bici con agua a presión, y a pesar de no darle directamente en la zona por donde se filtró, se ve que los otros dos factores mencionados, juntos, hicieron que la protección frente al agua no fuera todo lo deseable, así que ha tocado casi "restaurar" esa parte como mas adelante os muestro. De este percance me di cuenta por que la rueda hacia un ruido raro un día de ruta, que para mas inri, con la bici lavada y limpia me cogió lluvia en medio de la ruta, así que parece que todo se puso de acuerdo para "propagar" el oxido en este componente, pero hay "final feliz".

Aquí se ven como han quedado las bolas y la pista del cono, justo oxidada por donde deslizan las bolas.

Aquí se ve que dicho oxido casi se filtra también al nucleo, pero no llego a entrarle, sus bolas no están oxidadas ni tampoco la pista de rodadura..

Del lado mas crítico del nucleo ningún problema, aunque ahí me complique un poco poniendo una grasa en las bolas, y otra distinta para hacer de sello entre el propio labio de goma y el buje, no se mezclaron por que son grasas que no son muy aceitosas y una vez cogieron su sitio ahí se quedaron, pero no es recomendable hacer esto.

La grasa rojo suave que se ve ahí es la velox rosa, la de rodamientos, que ha dado un buen rendimiento y además se ha mantenido en su sitio. Como veis no se ha centrifugado por el nucleo, poniendo en peligro el funcionamiento de los trinquetes.

Otro factor mas, probable causa de una rotura avería futura es esta arandela de apriete rota, la cual probablemente se rompió al desmontar el nucleo ya que este giraba perfecto y no hacia nada extraño, se sustituyo por otra y listo, este nucleo(tiagra) lleva tres de distinto grosor, la que se rompió es la mas fina.

Aquí ya el cono desoxidado, para lo cual utilice la inmersión en aguafuerte/salfuman/ácido clorhídrico, como veis no ha quedado ni rastro, aunque el desgaste es superior al del cono del otro lado, lo cual se ha visto acrecentado por el oxido, además de que la primera grasa que usó, ya provocó un desgaste mas alto que la del lado contrario ya que empecé enfrentando grasas en esta pieza con el buje nuevo, así que después de años, se han sumado muchos factores de uso y mantenimiento que han hecho que este lado esté mas gastado, aunque de momento no está picado.

Aquí la grasa rsp go flow aplicada por donde deslizan los trinquetes, os lo  recuerdo, ni se os ocurre usarla en rodamientos, se convierte en aceite, literalmente.

Grasa grizzly sintetica que debo decir es la mejor grasa que he probado en un nucleo, con lo cual este es una de las partes del "final feliz" de este mantenimiento, mi idea no era equivocada, aceite de la grasa muy poco viscoso y encima lo suelta desde muy baja temperatura, con lo cual el engrase es instantáneo, tan pronto lo ensamblé, ya note una suavidad superior que con cualquier otra grasa.

La segunda parte del final feliz, el cono desoxidado ya montado en el eje, a la vez que pongo bolas nuevas, podéis ver que son las que mas brillan.

Penúltimo factor del "final feliz", grasa lucas marine(en teoría y sobre el papel, la mejor que tengo para rodamientos, en la práctica aun está por ver, superar a la juice lubes es complicado), esta vez, además de ser una grasa especifica para ambientes húmedos y marinos, lo cual lleva si o si la característica de "anti-agua", he repartido bien tanto por donde están las bolas como por donde apoya la parte de plástico del cono, para que haga sello perfecto, además de dejar esa tapa lo mas hacia el exterior posible para que ajuste bien contra el cono y su parte plástica. Lo que si no he hecho ni se debe hacer, es por la zona donde van las bolas atiborrar de grasa, por que esa es la que con el tiempo se filtra al nucleo y se mezcla con la del propio nucleo, que en este caso son de composición distinta, lucas es de espesante de sulfonato de calcio, y grizzly es de litio.

En el otro buje que le he puesto esta grasa(un buje shimano105 antiguo pero nuevo(nos), que tenéis mas atrás), en ese caso en ambos lados, me ha pasado lo mismo que con este, lo que al final os cuento.

Del otro lado grasa petronas li ep2, una grasa con buenos datos técnicos buena adherencia y buena lubricidad, a la cual también aplico la misma "técnica" para que el sello contra el agua sea lo mejor posible.

Las grasas ep, como esta petronas, tienen en común que no son simples grasas multiusos, si no reforzadas con aditivos para soportar presiones elevadas, y superiores a las de cualquier grasa normal, suelen tener como espesante el litio complejo, la "versión pro" del litio a secas. Esta la compré por wallapop a alguien que se debió de equivocar(o algo así) y me salió a menos de 10 euros, por eso me hice con ella, por su precio y por que sus datos técnicos son buenos.

A pesar del "percance" que originó este mantenimiento, el final feliz es que, tanto el giro del buje, como el del nucleo son los mejores que ha tenido nunca con ninguna grasa, señal de que no solo la lucas marina es buena, de entrada esta petronas también lo es, aunque ambas no las he testeado lo suficiente en el tiempo si que este giro que he conseguido en este buje no solo es de los mejores que he visto jamás, tan suave o mas como el de ruedas con rodamientos sellados, si no que esto ya lo hace nada mas ensamblarlo, lo ideal seria que se mantuviese, pero ahí está realmente la, "prueba de fuego", mantener este giro sublime(uso este calificativo por que un giro así es impensable en un buje de gama media y de bolas) durante el mayor tiempo posible, así que FINAL FELIZ. Este giro así de suave solo lo he conseguido en el buje delantero de esta misma bici, con un buje dura ace y grasa lucas xtra heavy duty, y que yo recuerde en los bujes xt de una de las bicis clásicas que están casi nuevos, y usan grasas exustar.

Pd; el mecánico también tiene algo que ver para que gire así este buje, jeje!!!

8/05/2023

Mantenimiento de pedales automáticos shimano m-521, los cuales estaban ensamblados bien o con grasa Brilliant mit ptfe, o con dynamic galli ball bearing, como no lo anoté en su día ahora es imposible distinguirlas, aunque me inclino mas por la primera ya que es algo mas aceitosa. He puesto solo esta foto del estado por que era le pedal que mas ruido hacia, y aunque ambos podrían haber estado mas tiempo sin abrir, estos son ya pedales muy usados/gastados como se ve en la foto que pongo mas adelante, tienen mucho desgaste en la pista de rodadura del eje, además, en este en concreto, se observa grasa de color grisaceo, señal de que ha desprendido partículas de metal.

Para no poner una grasa de calidad media y alargar la vida de estos pedales, voy a testear la maxima waterproof contra mi favorita en los pedales, exustar eg-02.

Aquí se puede apreciar el alto desgaste por donde ruedan las bolas en el eje, con un surco muy amplio.

Pedal preparado con la grasa exustar

Pedal preparado con grasa maxima

Debo decir que el giro de ambos pedales es muy bueno a pesar de tener sus pìstas de rodamiento muy gastadas, pero, el giro del que lleva la exustar es un poco mejor, incluso a pesar de ser la grasa maxima muy viscosa, resulta que la exustar es mas pegajosa e incluso le da un giro mas lento que con la otra, a la vez que un poco mas suave, y eso que es el pedal que hacia mas ruido y manchó la anterior grasa de material de desgaste.

Los pedales van en una mtb clásica que uso poco durante el año, de ahí que aun quiera mantener estos pedales viejos, en principio pienso que la grasa maxima no superará a la exustar pero como la voy probando en bastantes piezas y va bastante bien ya la estoy enfrentando con grasas top en otras piezas, el tiempo dictara sentencia, de momento su cualidad mas destacable es que rezuma muy poco, y se mueve poco de su sitio, por lo que es una de las mejores haciendo sello contra la entrada de agua y porquería, al mismo tiempo que al ser viscosa es adecuada para rodamientos de giro lento, aunque en bujes también da buen resultado.

29/05/2023

Continuando con pedales, esta vez le toca el turno a la bici que uso para las marchas, con unos shimano slx (m.540), en la cual uno de ellos ha recibido varios golpes, y a causa de eso a cogido un poco de holgura, aprovecho para abrir ambos, que estaban con grasa de serie, para enfrentar a la mejor grasa en pedales, exustar eg 02 contra la mejor grasa en rodamientos de bici, juice lubes lithium:

Así estaba(como ejemplo) la pista de rodadura del eje(la de ambos por un igual), que debo decir que con la grasa de serie aunque es buena, opino que no es mejor que otras como las que le voy a poner a continuación, y digo esto por que en el siguiente mantenimiento vais a ver los pedales que mas kilómetros tienen asi como tiempo de uso, los de la bici de carretera, a los cuales de nuevos ya le quite la grasa shimano de serie y le puse la exustar amarilla que ahora voy a poner en uno de estos. No obstante no es que la grasa que traen de serie sea mala, pero no es la mejor opción si quieres que los rodamientos te duren lo máximo posible.

Pedal preparado con la grasa exustar eg02

Pedal preparado con grasa juice lubes lithium, es la primera vez que enfrento a la mejor grasa en los pedales con otra que es la mejor allí donde la he usado, de entrada el giro una vez preparados es muy similar en suavidad pero mas lento con la exustar debido a que es mas pegajosa, aun teniendo ambas esta característica la exustar siempre las supera a todas en esto, sin embargo por como actúa la contrincante en otras piezas, se que la mencionada juice lubes suelta visiblemente mas aceite, con lo cual son dos maneras de lubricar algo distintas pero igualmente efectivas si la grasa esta bien formulada, así que de este test saldrá la campeona prácticamente absoluta del rendimiento en pedales, y digo "prácticamente" por que en el siguiente mantenimiento voy a enfrentar a dos grasas top que le andan a la zaga, incluso sobre el papel deberían ser mejores que estas dos, pero ya sabemos que en muchas ocasiones el papel/teoría es una cosa, y la práctica otra.

Siguiente mantenimiento:

Estado de la grasa exustar eg-02 después de 5 años, aunque debo decir que cuando pasó un año, sin desmontar los rodamientos, la limpie por fuera y le puse una nueva, por que noté una pequeña holgura que perfectamente podía haber sido por dejar un ajuste muy "holgado", es decir que los dejé muy en el limite entre rozar un poco y holgura, con lo cual con un mínimo rodaje acabaron cogiendo un mínimo juego, en ese momento(pasado un año) aproveche para reajustarlos y sin desmontar, limpiar y poner grasa nueva, así que se puede decir que esta grasa tiene a sus espaldas 4 años y la practica totalidad de los kilómetros de la bici, aproximadamente unos 20.000 o mas.

Aquí se ve perfectamente el desgaste del eje por donde ruedan las bolas, apreciablemente muy poco, y totalmente uniforme, una "prueba" mas del gran rendimiento(de momento para mi el mejor) de esta grasa en este componente.

Contrincantes para este nuevo test, ambas de la marca lucas, la grasa marina con espesante de sulfonato de calcio(uno de los mejores existentes), y la xtra heavy duty de poliurea, otro de los mejores espesantes existentes(en general los dos mejores).

Aquí detalle con las bolas desmontadas de como la parte que mas sufre siempre es la mas cercana al punto de fuerza/apoyo del pie en el pedal, es el que recibe mas "par" o fuerza y justo es donde mas se pone oscura la grasa por que es donde mas partículas metálicas se desprenden, no obstante aun llevando tanto tiempo, su estado es excelente, hay muy pocas que se contaminen tan poco, señal de que es (de momento) aunque me repita, la mejor grasa en este componente.

Rodamientos y eje preparados con la grasa marine de lucas para meter en el cuerpo del pedal, del otro se me olvido sacar foto.

Una vez ensamblados hay que explicar una cosa antes de decir que uno va mejor que el otro. La grasa de poliurea(esta en concreto, no todas funcionan así), actúa cuando el rodamiento gira, y cuanto mas gire mejor y mas actúa, por que es de la clase que va soltando el aceite conforme es necesitado(por eso dura tanto) la juice lubes actua muy parecido(por eso también dura tanto), por lo que en su estado natural, es imposible ver aceite en ella ni siquiera al tacto, es decir que esta característica hace que dicha grasa no actúe completamente hasta que se usa un mínimo, por ese motivo el giro inicial una vez montados es mejor en el que lleva la grasa marina, además de por que su aceite es menos viscoso y eso beneficia en que al mínimo movimiento ya actúa, por este motivo no daré un veredicto inicial entre ambas hasta que haya usado la bici y la grasa haya funcionado como debe y soltado su aceite con sus aditivos, de entrada pasa esto, la grasa marina(de esta marca, otras son otra historia) es suave desde el principio, la de poliurea(xtra heavy duty), necesita un periodo de adaptación para dar su mejor rendimiento.

Actualización de resultados del último mantenimiento etc.

Esta vez no he hecho ningún mantenimiento pero si puedo hablaros de estos pedales del mantenimiento de aquí arriba, y es que, como os decía, y expliqué, al poner estas dos grasas de la marca lucas, había notado mas suavidad en la grasa marina, pero como también os decía, la xtra heavy duty requería algo de rodaje para que sus aditivos con el aceite actuasen, ya que en su estado natural no lo suelta. Así ha sido, y después de la primera salida tanto el giro como la suavidad se han quedado exactamente iguales en ambos pedales, además de que inicialmente en la grasa marina, el giro era lento, pero también se ha hecho mas rápido, realmente no se distinguen ambas grasas al tacto con los pedales montados, ni en giro, velocidad, o suavidad, una de la otra, eso si, el giro es mas rápido con estas dos grasas que con el de mi preferida en los pedales, exustar eg-02.

En la misma bici, si os vais mas arriba, veréis que también he usado la grasa marina de lucas en el buje trasero, junto a una petronas ep2 en el lado contrario al nucleo para compararlas, y el resultado inicial es el mismo, el giro se ha hecho apreciablemente mas rápido pero con la misma suavidad. También debo decir que la grasa petronas tiende a ser aceitosa y a centrifugarse si se pone en exceso, tiene un comportamiento similar a la motul 300 tech que llevaba antes, de hecho son ambas del mismo tipo, grasas de extrema presión(con aditivos ep), y con el espesante de complejo de litio, es decir, grasas de alto rendimiento, pero nada muy especial.

Siguiendo con la misma bicicleta, he revisado el giro del buje delantero, recordemos, un dura ace muy usado,  con la grasa lucas xtra heavy duty, y sigue exactamente igual, giro igual de suave e igual de rápido, así que de momento se queda ahí para ver hasta donde aguanta sin disminuir propiedades, ya que además es la mejor grasa que ha llevado ese buje, la próxima será la juice lubes, que siendo sincero, esta lucas le está poniendo el listón muy alto en este test concreto.

Esta es otra grasa de la que os voy a comentar, que aunque no la he usado mucho, ha sido uno de los mayores aciertos(de momento) al aplicarla en nucleos, que es justo para lo que la busqué, recordemos, aceite de muy baja viscosidad(de todas las que poseo la que contiene el aceite menos viscoso), y con temperatura de operación desde -50 grados, ¿resultado? lubrica al mas mínimo movimiento, además debo añadir que por lo menos en el núcleo que la lleva(el de la bici de carretera, buje shimano tiagra), de momento aun no se ha filtrado nada a la zona de los trinquetes, ya que lo normal después de varias salidas, es que el sonido del nucleo cambie precisamente por eso, por que la grasa se centrifuga un poco(aunque se ponga poca) y apantalla el sonido de los trinquetes, cosa que con esta grasa aun no ha ocurrido, lo cual indica que no se desplaza de su zona de trabajo, y además de todo esto, la suavidad del giro es máxima(la mejor que he experimentado en este nucleo), todo ello a pesar de ser una grasa de grado nlgi nº 2, que normalmente en los nucleos, las marcas de ruedas(incluida shimano) usan grasas mas blandas, de grado nlgi 1 o incluso cero, precisamente para que no atasquen trinquetes además de que tienden a ser aceitosas, pero, ni son grasas de una calidad excepcional ni dan el mejor rendimiento posible.

En línea con estos últimos aspectos, mi búsqueda había sido encontrar grasas similares pero que aportasen mejor lubricación, y en ese aspecto como sabéis, empecé con la shimano básica(la no premium), y aunque el resultado era aceptable, se requería mas mantenimiento del nucleo de lo deseable, por que la grasa se "secaba" literalmente(con el uso, si la bici se usaba poco no era tan acusado) y dejaba la parte mas expuesta de sus rodamientos(los que van contra el buje), totalmente secos, incluso a pesar de ir sellados con un retén. Lo bueno que tenia esta grasa en los nucleos era que no pegaba los trinquetes, pero también el desgaste de sus rodamientos era alto. Luego llegó la massi profesional verde, que mejoraba en todo a la shimano, y por ultimo esta grizzly, que de momento supera en todo a la mencionada massi, y aunque normalmente no doy por hecho que una grasa sea mejor que otra con pocos test y/o tiempo, en este caso me atrevo a decir que estoy casi al 100% seguro que de que la superará, por lo menos de entrada lo hace, pero como sabéis, me gusta esperar mas tiempo de uso, y cronológico, para dar una opinión.

Decir tambien que al mismo tiempo que pruebo esta grizzly, estoy haciendo lo mismo con la silkolene rg2 en otros nucleos de otras bicis, la cual de momento está danto también resultados muy buenos, similares o mejores a la massi, la diferencia de todas ellas con esta grizzly es el centrifugado con el uso, a esta última no le sucede, con lo cual aun sabiendo que tanto la massi, y posiblemente la silkolene mencionada, son buenas grasas en este componente, de entrada esta grizzly las supera a todas.

Os informo que progresivamente me estoy deshaciendo de algunas grasas con el bote casi lleno en la mayoría de casos, o bien por que tengo otras para lo mismo, o bien por que las tengo mejores, que obviamente es lo lógico, quedarme con las que mas me gustan(lo mismo que hago con las cubiertas), no por ello las que pongo a la venta son malas, de hecho exceptuando la mencionada shimano básica que era muy normalita, las otras que he puesto a la venta son además de baratas, buenas, sobre todo para su precio, y son grasas que perfectamente se pueden usar para el mantenimiento normal de la bici, por aquí os dejo el enlace a mi wallapop, https://es.wallapop.com/app/user/arturitocomecastanasp-398815374-pzp999y70k63/published 

Sobre lo último decir que comprar estas grasas os compensará si vivís en España, lógicamente por el envío.

Adelanto una nueva adquisición(grasa), la cual la compré por simple curiosidad por que ya os digo que por precio/cantidad sale carísima, pero es una grasa exclusiva para nucleos de la marca extralite, una marca de ruedas. 

Tengo en mente hacer lo mismo con la shimano de nucleos, y la speedsix wheels, esta última la mas cara de todas, aunque según ellos y los test que le hacen, es excepcional, cosa que como sabéis no me creo nunca por muy buena que digan que es, lo que si se seguro es que es una grasa que económicamente no compensa en absoluto.

Grasa de nucleos shimano

Grasa speedsix wheels a3+

Tengo otra grasa que recientemente he trasladado a un bote mas práctico para usar con la bici, pero aun no me he atrevido a usarla en los nucleos, de entrada por que es una grasa muy blanda, aunque no dicen el grado nlgi, pero en su tubo venia muy líquida y el aceite lo soltaba en exceso, ahora que la he puesto en un tarro ya se puede usar cogiendo con el dedo la parte mas sólida, a ver si me decido, se trata de esta:

Grasa con aceite ester. Aun no la he usado por que al sacarla del tubo por su boca, además de que salía mas aceite que grasa, literalmente se escurría. La verdad no me hace gracia una grasa así, si nada mas cogerla ya se cae sola, a ver si aplicando la parte mas sólida consigo algo ahora que está fuera de su tubo.

5/07/2023

Mantenimiento de pedales mtb xc.

Aunque podría haberlos dejado mas tiempo, uno de ambos pedales hacia mas ruido y preferí hacerle un nuevo engrase antes de que la cosa pasase a mas, lo que viene siendo, mantenimiento preventivo.

Este es el cartucho del pedal que hacia mas ruido, el cual iba con grasa var de litio, su giro no era malo y el estado de la grasa después de casi 3 años, aunque con poco uso, era aceptable, perfectamente podría haber aguantado uno o dos años mas, y mas con el poco uso que le doy.

Esta es la parte que mas sufre siempre, y la grasa estaba algo mas oscura pero en buen estado.

Aquí la reina de las grasas para pedales, estado muy bueno además de dar un giro bastante mas suave que la otra y menos ruidoso.

Como se ve al desmontar el cartucho, sigue conservando su adherencia y envuelve perfectamente las bolas.

Aquí podéis ver el desgaste del eje de ambos pedales, lo cual en este caso no va relacionado con la grasa que llevaban ya que le había puesto la peor grasa de las dos al que menos desgaste tenia, con lo cual dicho desgaste no es provocado por la diferencia entre estas dos grasas, además de que el eje mas gastado, el de la izquierda, era el que llevaba la grasa exustar amarilla y era también el que mejor giraba, de hecho podía haberlo dejado sin engrasar, pero quería enfrentar a esta grasa exustar con otra que me está dando muy buen rendimiento en rodamientos de giro lento.

Las contrincantes esta vez son dos "pesos pesados", aunque funcionan de distinta manera ambas son de las mas adecuadas para rodamientos de giro lento, como direcciones y pedales, la exustar por su alta adherencia y viscosidad, y la renolit por su aun mayor viscosidad, que "sustituye" la característica del alta "pegajosidad", por lubricación con mas aceite, el resultado es muy similar pero usan características distintas para lograrlo.

Pedal preparado con fuch renolit multifunction para meter el cartucho en su cuerpo, del que lleva exustar amarilla se me olvido sacar foto.

Una vez montados el giro es muy similar en ambos pero el que lleva la renolit gira algo mas lento y hace menos ruido, contando también de antemano que se la puse al pedal con menos desgaste en su eje, aunque ninguno de ambos está picado ni nada similar, sin embargo de entrada la renolit está funcionando muy bien, y después de una salida con la bici y la grasa ya actuando al 100% sigue habiendo la misma diferencia, mejor giro en la que lleva la grasa renolit, después de unos años y dependiendo del uso, veremos como salen ambas y cual rinde mejor.

Respecto a las grasas que llevaban antes de este mantenimiento, la exustar amarilla es claramente superior a la var de litio, la cual puedo calificar de correcta tirando a buena, pero no puede competir con las mejores, se diría que es una grasa normalilla pero no mala, desde luego bastante mejor en los rodamientos que su hermana de teflón, la cual solo recomiendo para montaje de piezas, tijas, tornillos etc.

Grasa var de litio.

22/08/2023

Hoy vengo a hablaros sobre todo de esta grasa, que llevaba mas de dos años en un buje mas su nucleo y estos en una bici que se usa mas bien poco, pero siempre cuando una grasa es nueva y conozco poco de ella(no hay datos técnicos en la página del fabricante), la pruebo en estas bicis de poco uso para ver si se le puede exigir mas a posteriori en bicis que se usan mas y/o se hacen mas kilómetros y/o uso exigente.

Este era el estado de la grasa, el cual aunque mantenía su viscosidad y adherencia a bolas, parece haberse consumido un poco.

Aquí se ve su estado,  que tal como se muestra también en la foto de abajo, parecen haberse generado partículas de desgaste y ello ha contaminado la grasa.

Aquí se ve mejor como el papel con el que limpio el grueso de la grasa sale bastante manchado, señal inequívoca de que se ha generado desgaste(no es por contaminación externa), aunque debido a la calidad tanto de conos como del nucleo(el buje es gama baja pero lo he modificado con conos y nucleo de un buje shimano xt usado) no ha habido que "lamentar" material visiblemente arrancado como si ha ocurrido con otras grasas peores, sin embargo considero que dado el uso de este componente, que es muy poco y la bici solo se usa por algún camino de tierra en buen estado y asfalto, no es una grasa apta para periodos largos de mantenimiento, sobre todo donde haya cargas en rodamientos como es el caso del buje. Sin embargo en el nucleo(se me olvidó sacar fotos), no había tanta grasa oscura por que los nucleos apenas soportan carga, solo el giro del mismo, no hay ningún peso que se apoye en esos rodamientos como si lo hay en los rodamientos del buje(peso del ciclista mas la propia bici), con lo cual esto me lleva a la conclusión de que esta grasa chepark solo es apta, o bien para periodos cortos de mantenimiento y/o uso poco exigente, o para zonas de la bici donde no haya carga en sus rodamientos, como pueden ser nucleos shimano, o direcciones a bolas en la parte superior, o también para protección de componentes y/o su montaje.

Aquí se ve el estupendo estado de la grasa del otro lado del buje, zefal pro grease dos, que casi está como cuando la puse, con cero contaminación por particulas de desgaste, y aunque es menos pegajosa que la otra, su lubricación es mas por aceite y además como siempre he dicho, también es válida para protección contra agua por que forma como se ve un surco alrededor de las bolas desde donde va aportando lubricación y a la vez protección contra agentes externos, aunque este buje esta bastante sellado y no lo necesita siempre es algo a tener en cuenta. Además como siempre digo es una grasa que dura mucho y provoca poco desgaste, y a la vez aplicable en todo lo que gire en una bici, o sea, es entre las grasas polivalentes, la de mas calidad.

Como veis en esta foto, la zefal ni mancha de oscuro el papel ni se nota nada fuera de lo normal por contaminación a causa del desgaste.

Aquí ya el montaje del nucleo con esta nueva grasa(extralite alu grease), que aunque de entrada va bastante bien, y no solo mejora a la anterior chepark, si no que la suavidad del nucleo recién montado, está a la altura de las mejores grasas, no la puedo recomendar por su precio, este botecito de 40 gramos cuesta mas de 10 euros(sale a 240 euros el kilo). Comparada con la zefal, que recuerdo que también va muy bien en nucleos, sale a menos de 30 euros el kilo, es impensable que alguien la compre a menos que le "sobre" el dinero. Y no es que a mi me sobre, pero como ya tengo tantos tipos de grasa, quería ofreceros la información sobre este tipo de grasas que publicitan como "solo para núcleos"(me queda por probar la shimano y la sixspeed wheels, la primera ya la tengo), y si, esta cumple lo que dice de entrada, a ver como funciona a través del tiempo, pero es una de las grasas del mercado mas caras, y no la puedo recomendar exceptuando en el aspecto técnico. La he puesto en todo el nucleo, tanto en las bolas como en los trinquetes, es una grasa bastante adherente pero poco viscosa, así que he puesto la justa para que los trinquetes no se atasquen, es lo que se debe hacer siempre que la grasa posea, o mucha viscosidad, o mucha adherencia(o ambas), sabiendo de antemano que si alguna de estas cualidades es "extrema", no se debe usar en nucleos, atascaría el giro, aunque hoy en día con los casettes mas grandes(muchas coronas), el peso del casette es mayor y tiende a atascarse menos al dejar de dar pedales si se ponen grasas con las características mencionadas.

Para el buje he puesto estas dos grasas, la de abajo ya es conocida en el blog y no os voy a contar nada nuevo sobre lo buena que es, esta vez la he puesto en el lado contrario, es decir, en el lado del nucleo ya que es una grasa que con el tiempo y uso, aumenta la rapidez de su giro, sin modificar la suavidad, algo que siempre beneficia en ese lado para que el giro del nucleo sea mas libre, además genera desgaste muy bajo, a la altura de las mejores grasas, y en el lado contrario he puesto esta grasa marina de wurth la cual lleva un "conglomerado" de componentes, empezando por dos tipos de espesantes(jabones), usando tanto litio como calcio, y además aditivo de teflón, que aunque como sabéis soy de la opinión de que no es lo mejor para el desgaste si no va acompañado de un buen aceite, algo ayuda, y además es buen protector contra el agua. Consideré justo compararla con una grasa de referencia como es la zefal, de hecho suele ser la grasa con la que comparo grasas nuevas ya que si su resultado es comparable ya podemos empezar a hablar de grasas de categoría alta para su uso en una bicicleta, digamos que la zefal es el "punto de corte" de calidad para que una grasa la llegue a considerar de muy alta calidad.

3/09/2023

Mantenimiento de pedales que han cogido holgura, estos pedales aunque baratos, le ha pasado algo que en la vida me había pasado, unos pedales nuevos con muy poco uso que ya cojan holgura, y además tal como se ve en esta foto y la de abajo, grasa en muy mal estado sobre todo la de este lado.
El giro de ambos pedales al tacto era "sospechosamente suave", y aun teniendo holgura "sospechosamente lento". Los pedales baratos que llevan bolas y no rodamientos cuando son nuevos, tienden a girar recios, es decir que los ajustan duros, supongo que para que con el tiempo y desgaste no cojan holgura. 

Aquí se ve el color real de la grasa en el lado contrario, el cual no es tan "real" como mas abajo os muestro cuando limpio el cono, eso que se ve marrón es grasa con óxido y/o grasa descompuesta. El motivo de que girase tan lento aun teniendo holgura es que la grasa estaba demasiado apelmazada, me inclino a pensar que son pedales muy antiguos y/o viejos que han estado en almacén mucho tiempo antes de ser vendidos, por que esta situación no es normal en pedales nuevos, ni que la grasa esté tan hecha polvo ni con la textura que tenia. En la foto anterior además hay que sumar que es la parte donde mas sufre el rodamiento, entre eso mas algo de polvo que podría haberle entrado, ha resultado en un desgaste alto con muy poco uso, de hecho mas abajo os muestro fotos de ello.

Aquí se ve el desgaste del eje, que con muy poco uso es demasiado alto.

Aquí se ve lo que os decía del color de la grasa, en la parte del cono, que es la que menos sufre, no hay tanto desgaste pero se puede apreciar grasa deteriorada y/u "oxidada"/descompuesta. Al mismo tiempo saqué mucho óxido del eje al limpiarlo, algo es normal, sobre todo si no le dan grasa para que no se oxide, pero no tanto, se ve que el propio óxido mas el deterioro de la grasa mezclados, han mermado hasta el punto de suponer un problema tanto de conservación del metal, como de giro de sus rodamientos, lo que mas me sorprende es que hayan cogido holgura, lo cual es una prueba del desgaste excesivamente acelerado, por que el cono y su contratuerca estaban bien apretados, es como si la grasa no tuviese aceite y fuese mas un pegamento que una grasa, por que ya he visto grasas "normales" deterioradas por el tiempo y normalmente no hacen eso, se apelotonan en los bordes pero conservan su textura y se ve aceite.

En esta foto se aprecian bolas con brillo y otras sin el, las que no tienen brillo son las del lado que estaba mas sucio, que obviamente ha sufrido mas desgaste, y el color negro de la grasa no solo dice esto si no que podría haber sido contaminada por polvo, aunque la verdad, no saqué polvo relevante acumulado en el borde/hueco que hay entre el eje y el cuerpo del pedal, así que la mayor parte de ese color negro se lo achaco al desgaste del material, lo cual es algo que no había visto nunca con tan poco tiempo excepto con grasa muy malas en otras piezas, aunque en ese caso lo que se veía deteriorado era la pieza no la grasa(caso weldtite tf2 y finish line cerámica), las dos peores grasas de ciclismo que conozco.

Como estos pedales son de la bici de un amigo y el engrase va a ser (cuando se acuerde) o le revise la bici, he puesto/enfrentado dos grasas de la mejor calidad, la motorex bike grease 2000 ya es una vetererana conocida por muchos como una de las mejores y particularmente en mi experiencia, de las mas duraderas, pero, por los resultados iniciales que me está dando al poner la maxima en otras piezas(y en esta también), puedo decir que es una seria competidora para desbancar a la motorex en todo, ya que inicialmente el pedal montado con la maxima gira mas suave, no es que el montado con motorex gire mal, al contrario, gira de maravilla, fue el que monté primero y me dije a mi mismo después de ajustarlo "que bien gira, a ver si la maxima lo supera", pero el montado con maxima resulta que gira mejor, no es una diferencia aplastante pero si apreciable, también hace menos ruido, aunque esto puede ser por el apantallamiento que una grasa mas viscosa produce, eso tiende a cambiar con el tiempo si la grasa varia un poco el giro y si se vuelve un poco mas blanda, por si solo no es indicativo de que una grasa sea mejor. Aquí no hay grasas previas que con desgaste desigual en un pedal respecto al otro pudieran alterar el resultado,  aquí ambos pedales tenían el mismo desgaste.

Preparado para ensamblar con motorex bike grease 2000

Pedal preparado para montar con maxima waterproof.

El siguiente mantenimiento es "de conservación", lo cual es para una bici que no se va a usar por que la niña que la usaba ya se le queda pequeña, pero es una bici de mas de 40 años restaurada(os pondré fotos cuando haga su último mantenimiento), y representa un pedazo del pasado, así que por eso se va a conservar. La bici se ha usado durante aproximadamente 4 años esporádicamente desde que se restauró, con ruedas nuevas, y bielas nuevas/incluido su eje, el resto es todo original, lo único viejo que tiene engrasado es la dirección, esta, mas el eje de pedalier es lo que me queda por desmontar.

Esta foto mas la siguiente muestra como estaba la rueda trasera, y debido a su estado casi inmaculado, con apenas desgaste, y grasa casi como cuando la puse, solo me limité a limpiar superficialmente la grasa y a reemplazarla, es decir, no fue una limpieza y engrase en profundidad.

Aquí se ve el estado de la grasa zefal progrease 2, como viene siendo habitual, el giro era perfecto ya que el uso no fue mucho. Se aprecia grasa bien distribuida, y la zona por donde circulan las bolas con una capa de grasa, como debe haber cuando la grasa hace su función.

Este piñón cuando lo rehabilité y desoxidé(sumergiéndolo en salfuman/aguafuerte) le puse grasa con disulfuro de molibdeno, la de la marca kraft, por que estaba un poco marcado al estar parado y con grasa descompuesta/oxidada, ahora al abrirlo de nuevo después de estos últimos 4 años y a pesar de ser una pieza con mas de 40 años, no hay ni una pizca de oxido, es paradójico que en el mantenimiento anterior unos pedales nuevos si lo tengan, y esta pieza que en apariencia está hecha polvo no lo tenga, eso es lo que hace una buena grasa. Para el ensamblado he puesto una petronas li ep 2 por que su aspecto es bastante aceitoso y no muy adherente(para entendernos, lubrica mas por aceite que por pegarse al metal), algo que me pareció correcto en esta pieza, ya sabéis que si la grasa es extremadamente pegajosa y/o viscosa puede atrancar los trinquetes. El resultado una vez puesta es que el piñón gira mejor que con la anterior, y sabiendo que la mencionada grasa kraft con disulfuro de molibdeno es de las mejores contra el desgaste, esto es un halago para esta grasa petronas, aunque como también os tengo dicho, la mencionada kraft al estar parada por temporadas se apelotona y hace el giro un poco mas recio, no así sucede con el desgaste, que lejos de apreciar mas, parece que hay menos(pistas de rodadura en "mejor" estado), ya que el aditivo de molibdeno ha evitado que las partes mas gastadas aumenten dicho desgaste, y la pista de rodadura de las bolas es mas uniforme que cuando lo monté ya que el aditivo se introduce a nivel microscopico en el metal y se queda ahí evitando el desgaste, hace un poco de "alisador" de los valles y crestas a nivel microscópico para entendernos, con lo cual ahora al montar grasa nueva y que no sea mala, el giro mejora.

Detalle del piñón limpio preparado para ensamblar.

Detalle de la rueda delantera, esta iba con grasa brillian mit ptfe de la marca atlantic, y aunque ya no la tengo(la he vendido por que ya tengo otras mejores para lo mismo), siempre digo que entre las grasas baratas es de las mejores y este buje de gama ultrabaja lo demuestra, grasa perfectamente repartida por la pista de rodadura y además el giro era bueno.

Como esta bici de aquí en adelante solo se va conservar y no a usar, quise hacer un test, solo de tiempo, con dos grasas de la misma marca, ambas de la marca massi, la foto de arriba con massi profesional verde(grasa de litio normal pero tirando a poco viscosa y visiblemente aceitosa).

Y en el otro lado massi profesional con teflón, la cual aunque de entrada donde la he montado(buje de bicicleta hibrida) parecía que no superaba a la anterior zefal pro grease 2, después de un año de uso(la uso para entrenar subidas por que es mas cómoda que la de carretera) resulta que gira muy bien e iguala en suavidad a la zefal, por eso la sigo dejando puesta a ver cuanto aguanta, y en este caso de esta bici, solo se va a ver deterioro con el tiempo, ya sabéis que en contacto con el metal todo aceite o grasa acelera su deterioro "natural", ya que para proteger al metal absorbe tanto la humedad del mismo como evita la corrosión "auto-oxidándose" a traves de absorber dicha humedad, por eso en el mantenimiento anterior de los pedales nuevos la grasa estaba tan hecha polvo, así que si no las vendo antes dichas grasas, que no lo creo, este test me dirá después de muuuchos años cual es la grasa de estas dos que mas dura, ya que en rodamientos de bicis que se usen, voy tendiendo a poner las mejores, y la verde de esta marca aunque es utilizable en rodamientos, no está en la parte alta de la tabla excepto si hablamos de nucleos, los cuales aunque ya he encontrado grasas mejores, esta la sigo usando por su poca viscosidad y su aceitosidad para por ej mecanismos de manetas, inyectándosela con jeringa, no solo para que no se oxiden interiormente, si no para que funcionen mas suaves.

Respecto a la de teflón, me esta dando buenas impresiones donde la tengo montada, solo que necesita un tiempo de adaptación a la pieza, su suavidad mejora con el uso, ya que por lo que he observado con dicho uso, suelta aceite y eso es lo que provoca su buen funcionamiento, dicho aceite se puede ver cuando rebosa por el sello de goma del buje donde esta montada(incluso en el propio bote que la contiene), así que, aunque de entrada, por el giro, no me parecía nada del otro mundo, resulta que si le puedo dar un voto de confianza como buena grasa. Puedo decir que entre estas dos de la misma marca, en los rodamientos va mejor la de teflón que la verde(normal).

Ahora me quedan el eje pedalier y la dirección de esta misma bici, que ya os contaré, por que así de memoria, en el eje lleva motorex bike grease 2000, y en la dirección lleva zefal pro grease dos, ninguna de ambas piezas es sellada, tiene bastante hueco por donde le entra polvo, así que ahí veremos también las cualidades sellantes de ambas grasas.