¿las 26" están muertas? Test Schwalbe Tough Tom SBC 2.1DELANTERA, (+"bonus track")EDITADO

El titulo de la entrada es un poco click bait, pero como ya no se habla nada de ellas, es bueno recordar que aun no están muertas, y en cubiertas, aunque no hay una variedad enorme para elegir, sigue habiendo opciones razonables para seguir usando nuestras viejas 26" y/o clásicas.

En esta ocasión el test ha sido hecho en una mtb clásica con suspensión delantera de 80 milímetros.

Marcando un etrto de 54 ya veis que apenas da 52 de anchura.

De altura da un poco mas pero por debajo del etrto marcado.

Para que os situéis ya de entrada, esta schwalbe tough tom es el diseño anterior de la nobby nic, ahí las tenéis una al lado de la otra, y como podréis ver, salvando que los tacos en la cubierta izquierda son mas pequeños por ser de 26"(la otra es 27,5" y 2.25 de ancho), el diseño es exactamente el mismo, así que os remito también a la prueba en 27.5" para mas información/impresiones AQUI .

Este es el terreno de toma de contacto, que incluso cuando está seco no se deshace en exceso y permite a una cubierta con buenos tacos enterrarse y clavarse para buscar agarre, aunque por la cantidad de luz no se aprecian en exceso, las dos huellas son muy marcadas, además por que como trasera,con percance("bonus track") incluido, que después os cuento, le he puesto una panaracer smoke 2.1, que hace años era lo máximo en tracción y agarre, y como trasera sigue siendo referencia en ese aspecto además de muy ligera.
La zona de marca mas ancha de la izquierda es de cuando empieza a deslizar, pero como se ve, sigue marcando los tacos, así que eso da a entender que el deslizamiento es controlado como después os explico.

Aquí la huella de la frenada que es su mayor virtud, como ya ocurría con la nobby nic anterior, tacos prominentes en el centro y no muy juntos, frenada asegurada en todas las circunstancias. El motivo de que  la huella sea "intermitente" es que yo freno hasta que, o bien desliza o bien me levanta la bici de la parte trasera, cuando lo segundo sucede, suelto el freno y vuelvo  a frenar hasta parar, por eso digo que además de que no desliza, su capacidad de parar la bici es notable.

Estas son las huellas en pista dura con capa superficial de arenilla, no es su terreno pero se apaña para hacer la conducción totalmente efectiva y sin sustos. Veis que casi voy desde un lado al otro por que ahí es cuando me tumbo progresivamente y/o cierro la trayectoria para intentar que deslice.

Ahora ya pasando a enumerar virtudes, defectos, según el terreno, su mejor calificativo es polivalente, según la cambies de terreno el agarre varia(mas agarre cuanto mas suelto y/o esponjoso) pero como se comporta no varia, simplemente la pérdida de agarre llega un poco antes pero lo hace del mismo modo, esto es decir que, es una cubierta que va avisando antes de irse e informando de su agarre, sobre todo en curvas por que por sendero de enduro, la verdad, para ser no muy ancha, 26", y con un taco tan prominente y tirando a separado, se ha comportado muy bien. 

Los tacos prominentes son buenos en terreno mas suelto pero perjudican en terreno duro ya que no tienen donde clavarse, pero si se sitúan correctamente como es el caso, a varias alturas los laterales, de distintos tamaños etc, el resultado siempre tiende a dar una cubierta polivalente.

Esta tough tom se desenvuelve bien tanto en terreno duro como blando, con mas tierra o menos, en seco o en mojado, en mi opinión es una cubierta ideal para llevar como delantera en una bici de xc de 26". No es la de mas agarre del mundo pero da confianza y no suele dar sustos a menos que no hagas caso a sus "advertencias", y aun así no es brusca, eso si, no busquéis el agarre de muchas cubiertas actuales para ir a cuchillo, es una cubierta valida como delantera para xc en 26", no una assegai maxx grip de 29".

Donde "peor" va es en terreno duro con arenilla por encima, pero sigue siendo progresiva, y al ser relativamente estrecha no he notado lastre en absoluto en la parte delantera en ningún terreno.

EL "BONUS TRACK":

Sintiéndolo mucho, aunque por su agarre como trasera me encantaba esta panaracer smoke 2.1(1.8 real), no os la puedo recomendar por eso de la foto, esa raja, es en la propia cubierta al coger una piedra, ni siquiera hubo llantazo/pellizco, encima no iba por sendero de enduro ni por zona de piedras, iba por una pista, eso si, bajando, pero una cubierta que con una simple piedra y sin pellizcar con la llanta hace eso, otros dirán lo que quieran, pero yo no puedo recomendarla, su carcasa es extremadamente débil(por eso es tan ligera).Debido a ese percance, el test lo hice en dos salidas y por mas terrenos poniendo como compañera de la de este test primero a la smoke de la foto(el día que se rajó), y después una continental race king de 2.25" de ancho.

Guía básica de grasas de ciclismo para neófitos/principiantes(editado).

Esta entrada es una renovación/simplificación de esta otra:

https://arturors-elblog.blogspot.com/2019/04/lista-de-grasas-premum-para-el-que.html

Como hay aspectos tratados de sobra en los test, desgloses, teoría, practica etc en el blog, esta entrada es para quien le pille de nuevas todo este tema, y directamente no se quiera complicar.

El primer tip/consejo es, no os creáis al comprar una grasa eso de "especifica para bici es mejor", por que suele ser al revés en la mayoría de casos, en otros no.

El ejemplo mas "apabullante" de grasas malas, y especificas para bici son estas:

Directamente huid de estas dos grasas en un rodamiento, si las usáis, solo para antigripaje o proteger piezas del óxido, montaje y nada mas.

- No os creáis lo de "un aditivo mágico", por que es lo menos importante si el resto de la fórmula de la grasa es mediocre, que es lo que suele pasar en la mayoría de casos, que te publicitan una grasa por ej con teflón, cerámica, etc y por lo general son peores que la mayoría de grasas normales del mercado y no especificas para ciclismo.

Obviamente hay excepciones, pero son muy pocas, hay muy pocas grasas específicas para ciclismo que sean realmente buenas, una de ellas es por ej, juice lubes lithium, que es una grasa que en todo lo que sean rodamientos es prácticamente insuperable entre las específicas para ciclismo. Y debo decir, que estoy viendo que en todos los videos que hay sobre el tema en youtube y listas por internet, nadie habla de ella, sin embargo todo el mundo conoce las finish line de teflón o la motorex verde, o la park tool, y esta juice lubes es superior a todas, es de las pocas(por no decir la única) que aun poniéndola en una pieza muy vieja y deteriorada, mejora el giro del rodamiento engrasado con ella y se mantiene así, no como otras, que de entrada al principio hacen lo mismo, pero después el giro vuelve a ser igual que antes, otras como la motorex bike grease 2000, white lightning, rsp bearing buster etc no lo consiguen, con lo cual esto da una idea de la evidente superioridad de esta juice lubes sobre el resto.

Por eso, esto son recomendaciones generalistas que le valen a cualquiera para muchas cosas y siempre dan buen resultado allá donde se pongan.

A falta de mas test para especificar mucho mas, una grasa "conocida por todos", "famosa", buena, y muy polivalente, es motorex bike grease 2000, ¿por que?, por que vale para prácticamente todo en una bici, exceptuando 3 aspectos, como son lubricación de núcleos,  montaje de piezas de carbono que necesiten un par de apriete bajo, y suspensiones.

Esta motorex bike grease 2000 es buena en bujes, direcciones, o cualquier rodamiento en la bici, también en montaje de piezas como anti-gripante, compatible con el carbono, evita entrada de agua y dura mucho, es decir, tiene muchas cualidades útiles en el ciclismo.

Si además se quiere una grasa valida en suspensiones, estaría la también conocida finish line de teflón, que sin ser lo mejor en suspensiones abre un poco el abanico de uso, pero en detrimento de otras zonas donde la motorex es muy buena, como por ej en protección contra el agua y durabilidad.

Y no me voy a extender mucho mas, por que con estas tres grasas mencionadas, unas mejorando a otras en algún aspecto concreto, estarían cubiertas el 95% de las necesidades de lubricación/engrase de cualquier usuario, con la excepción de las pastas para el carbono de reducción de par de apriete.

Entre estas tres mencionadas, motorex bike grease 2000, juice lubes lithium, y finish line teflón, y solo ciñéndome a grasas para bici, cada una de ellas es mejor en un aspecto que las otras, por ej juice lubes es mejor en rodamientos, y en lo demás es, a a falta de mas test, igual de buena que la motorex, pero ambas en suspensiones serian demasiado pegajosas e incluso al ponerlas, internamente frenarían a la propia suspensión demasiado, añadiendo que, el teflón es un "elemento protector de gomas" mejor que las otras dos grasas.

¿por que no meto a la que mas me gusta como polivalente para una persona neófita?, por que la zefal pro grease 2, no tengo claro que vaya bien en suspensiones ni contra el agua sea la mejor o muy buena(solo en nucleos), sin embargo en todo lo demás y sin excepción es mejor que la mencionada finish line, entonces yo solo voy a recomendar productos que funcionen donde a una persona le interesa, no que sea la mejor en una cosa concreta, por eso si me ciño solo a "cantidad de sitios donde funciona bien", la finish line seria la elegida, aunque por ej en rodamientos y con teflón, las haya mejores.

Fuera del mercado ciclista, puede ser mas difícil elegir, precisamente por que suelen ser grasas de uso industrial o mucho mas especificas que en el ciclismo, pero por lo general si uno solo quiere una grasa para rodamientos, simplemente preguntando por una grasa ep(extrema presión), ya va mas que servido para el uso en una bici, y con esa premisa las hay muy baratas, incluso mas que cualquiera de bici.

Ejemplo de grasas ep que exagerando, no pasan de 15 euros.

Luego, si por ej se quiere una grasa solo para proteger frente al agua y el resto de cosas nos dan igual, simplemente hay que buscar una grasa marina, que están hechas específicamente para eso, pero como todo, algunas amplían su uso a mas aspectos y ahí las hay mejores en una zona u otra, unas mejores en rodamientos que otras, unas mejores en pegarse al metal que otras, etc.

Igualmente cuando a veces me pongo a investigar, si uno por ej se va a grasas de aviación en algunos casos hay incompatibilidades con ciertas gomas, retenes etc, y ya lo especifican muy bien en la hoja técnica, por eso para no complicarse y abarcar mas aspectos, lo mejor es no irse a cosas muy raras, que para ello estamos personas como yo y otros en otros aspectos técnicos del ciclismo, aunque está claro que a quien le guste probar, va a actuar parecido.

También hay piezas específicas como los núcleos de rueda, que dependiendo del núcleo la propia marca de ruedas puede venderte una grasa, lo cual no quiere decir que sea la mejor, por mucho que te lo vendan así, pero si que va a tener unas características "especiales" distintas a una grasa común, que básicamente son dos, que tienda mas a parecerse a aceite, es decir grado nlgi bajo, como grado cero, y que además no sean grasas pegajosas para no atrancar el mecanismo. 

Si tu compras una por ej de marca shimano, una mierdecilla de 50 gramos va a valerte mas de 10 euros, por no decir mas de 15, cuando es un tipo de grasa por ej con grado nlgi cero y nada mas, no tiene nada de especial, así muchas.

Ejemplo de grasa correcta para núcleos shimano, esta grasa ronda los 10 euros y son 400 gramos, es decir, que  esta sale a menos de 30 euros el kilo, si hacéis cuentas de la mencionada shimano para núcleos, sale a 300 euros, es decir 10 veces mas cara, lo cual no deja de ser un "robo legal".

Por supuesto entre las grasas de núcleos las hay mejores y peores, como en todo, pero la mayoría os venden la moto con lo de "especial para", y de especial no tienen nada, solo el precio.

En suspensiones cambia un poco la cosa, y si le metéis mano a vuestras horquillas y amortiguadores, si es conveniente hacerse con una grasa para eso, y en ese aspecto yo me quedo con la que antes usaba r shox, la military grease pm 600, por la relación cantidad/calidad/precio.

Y poco mas, cualquiera que lea esto y siga lo que que aquí he dicho para comprarse su grasa, no va a fallar, todo depende del "nivel de frikismo" de cada uno.