Mantenimiento (grasas) el "ladrillo".(complementario a "megainforme sobre grasas")

***Esta entrada se completa aquí(enlace) MEGAINFORME SOBRE GRASAS, mucho mas amplio y detallado, con mantenimientos usando las distintas grasas y los resultados.

Editado, corregido y actualizado teniendo en cuenta las últimas grasas probadas.


En un futuro añadiré una parte mas práctica sobre el tema, con algunas pruebas en varios componentes, y un pequeño resumen para que quien lo lea pueda rápidamente saber en que destaca una u otra grasa, y así poder hacer una mejor elección para una parte u otra de su bici.

Hoy voy a hacer una entrada sobre lubricantes, y especialmente grasas, dada la poca información que existe sobre esto y su aplicación para bicicletas, ya sea en foros o simplemente si buscamos por google. Todo basado en mi experiencia con muchos tipos de grasa durante casi 30 años, muchos bujes reparados, y engrasados, direcciones, en resumen, cualquier parte de la bici, sobre todo por que antes al tener una sola bici o la mantenías bien o tenias problemas, por que la usabas para todo, hasta para ir a por el pan.

Empezar hablando un poco sobre su composición, decir que no os dejeis llevar por falsos tecnicismos que lo único que buscan es vender, deciros que una grasa no es mejor por que lleve teflón, ni por que sea de litio ni por que lleve cerámica ni nada similar, las hay buenas sin llevar nada de eso y llevándolo. Igualmente el mito de que una grasa con litio estropea gomas, eso es si no es específica para bicicleta, y casi todas las que lo son llevan litio como espesante, incluidas las que usan teflón como aditivo, lo que ocurre es que al llevar teflón u otro aditivo para protegerlas, el litio no ataca a las gomas.

Como introducción general 2 imagenes definiendo 2 formas de clasificación/diferenciación:

Así a modo de ilustración, el litio es el espesante de la grasa mas típico(otros pueden ser calcio, aluminio, etc), con algunas propiedades lubricantes, pero el poder total de lubricación a una grasa se lo da el aceite que va unido a dicho espesante, de hecho las grasas denominadas de bi/di-sulfuro de molibdeno son normalmente de litio, pero usan este componente como aditivo, es lo que le da su color negro característico, así mismo las grasas que dicen poseer teflón, también llevan litio en su mayoría, decir sobre estos dos aditivos(el teflón y el disulfuro de molibdeno) que el di/bi sulfuro de molibdeno es un aditivo antidesgaste, el otro no, la categoría del teflón es la de aditivo antifricción(explicación corregida), no que evita el desgaste, de hecho cuando se descubrió ni se buscaba eso, si no un aditivo para un refrigerante, puede parecer lo mismo pero no lo es, por que la forma de trabajar es totalmente distinta.

El teflón para cumplir su función rellena los microvalles existentes en el metal que como sabeis consta de crestas y valles a nivel microscópico, pues ahí se mete el teflón. EN CAMBIO EL DISULFURO DE MOLIBDENO, funciona como microrodamientos, que no solo rellenan esos huecos microscópicos si no que evitan que el metal se junte por que sus moléculas van unidas al aceite que a su vez va unido al espesante de la grasa(también llamado jabón) y literalmente provocan que las superficies metálicas en contacto se repelan(esto lo hace el aceite) y entre ambas superficies se intercale una capa sólida de lubricante que evita el contacto entre superficies(esto lo hace el  disulfuro de molibdeno al que va unido el aceite), como veis el funcionamiento es algo mas "complicado" que el del teflón, y actualmente el teflón o ptfe no se usa como aditivo en la mayoría de aplicaciones, sobre todo en las mas exigentes donde hay mucha carga o presión , por que literalmente no sirve para nada, no evita el desgaste, además con mucho calor se estropea y crea residuos, aunque eso en una bici no se llega a dar, justamente por eso se usa y funciona, aunque como he dicho, la calidad de una grasa no se va a medir por si lleva teflón o no. El teflón en una grasa es bueno como deslizante y también como repelente al agua, pero nada mas, el mecanismo gira muy suave pero no es lo que evita el desgaste.

Disulfuro de molibdeno, definición

Es importante saber que en una grasa de bici también es importante el color, para "medir" mejor cuanta aplicamos y su estado de contaminación, por ej en una grasa negra eso no vamos a poder verlo, los colores mas recomendables para esto son el blanco y el verde fosforito. Otro aspecto importante aunque no siempre en una bici, es la viscosidad, una grasa muy viscosa en principio no es apta para mecanismos que necesiten de mucho deslizamiento como por ej nucleos(un nucleo si no se desliza bien semibloquea el casette y destensa la cadena por la parte de arriba), pero en esto influye mas la adherencia de la grasa, por que hay grasas muy viscosas como la mencionada mas adelante de kraft(universal) de litio que le pasa esto, pero si no se contiene se escapa del mecanismo, sin embargo la motorex verde, es menos viscosa pero ultrapegajosa y frena mucho el mecanismo donde se usa y mas cuanta mas grasa se ponga.

¿cual pongo y donde pongo cada una?

Para empezar hay que ir a lo mas básico, ¿donde ponemos la grasa y con que función o motivo?

No es lo mismo un buje, que un cable, o una articulación de una suspensión, por tanto lo que se necesita en cada caso, o la prioridad de engrase tampoco es la misma. No es lo mismo evitar fricción entre metales que entre plásticos, ni es lo mismo piezas expuestas al agua que muy selladas, cada parte tiene unos  requerimientos básicos y otros secundarios.

Para esto siempre hay dos opciones, o usar un producto que sirva para todo, o ser mas "sibarita" y usar algo específicamente diseñado para el componente donde va a aplicarse o su uso.

Bujes

Aquí hay varios tipos de necesidades según sea el buje, si es un buje básico que no lleva sellos de goma, además de la función antidesgaste necesitamos una grasa que no deje entrar ni agua ni suciedad, de hecho esto va a determinar mas la frecuencia de engrase en estos bujes que el propio deterioro del rodamiento o bolas, por tanto los requerimientos son mas altos o amplios, no solo hay que centrarse en que sea muy buena evitando fricción.

Si el buje es muy sellado, la protección contra "lo externo" será menos determinante y por tanto podremos centrarnos mas en la protección al desgaste, y siempre me refiero a rodamientos engrasables tipo shimano, por que en los otros bujes(DE RODAMIENTOS), de poner alguna grasa basta con una que impida la entrada de agua aunque sea básica.

En las direcciones clásicas

Las necesidades son distintas por que son rodamientos y/o bolas que el desgaste no ocurre por fricción y giro si no por presión, es decir, aunque la dirección gire lo hace muy poco y sufre mas por  el constante golpeteo de sus bolas contra las pistas, por tanto ahí necesitamos una grasa que sea muy consistente y con propiedades lubricantes muy altas, incluso aunque los antifricción que lleve sean de poca calidad, va a contar mas la capacidad "pegajosa" de la grasa que impida que con cada  "golpe" de la dirección la grasa se desplace de las bolas. En las de rodamientos esto no va a importar tanto, pero una grasa muy adherente que impida la entrada de agua sigue siendo aconsejable.

El resto de puntos de una bici donde puede haber grasa, pero solo para no griparse las piezas como tijas de sillín, potencias, bielas, tornillos de bielas y platos, son sitios donde con una grasa de las mas básicas se cumple con lo que hace falta.

Otra zona donde una grasa puede ser importante es en los casquillos de fricción de puntos de giro, hablo de suspensiones traseras, ahí se necesita una grasa muy duradera y que impida la entrada de agua y suciedad.

En cables y fundas aunque muchos no son partidarios de poner nada si que una limpieza y mantenimiento periodico mejora el funcionamiento, e incluso shimano posee una grasa para esto, en esta zona se necesita una grasa lo mas liquida posible, o sea, poco viscosa, por que si es muy viscosa hace la función contraria, atranca los cables, y en última instancia ahí lo que mejor lubrica es aceite.

Un componente que aunque pocos se  "lanzan" a reparar, si es necesario mencionar por que  concretamente en la marca shimano que es conocida por "romper" nucleos de sus ruedas traseras, o simplemente por que se atrancan o saltan, en esa zona la grasa es muy importante.

En este nucleo probé la finish line cerámica y fue un desastre, le entró agua un dia de lluvia, cosa que no me pasó nunca.

Hay 2 maneras de verlo, la grasa ideal para el funcionamiento es muy poco viscosa, pero normalmente las grasas poco viscosas para bici no dan un rendimiento antifricción muy alto, por tanto una manera de hacerlo es poner una grasa con consistencia/viscosidad media pero poca, la justa para colocar las bolas, y otra es como decía, poner una poco viscosa pero en cantidad y hasta que despues de usarlo un tiempo se note que el nucleo gira notandose mucho las bolas dejarla. Esto es lo que mas he hecho ultimamente, y para el deslizamiento del nucleo es lo mejor.

En la foto de arriba podeis ver como hay que aplicar la grasa a un nucleo shimano, la justa para que se peguen las bolas en la parte de la izquierda, y una capa fina en la de la derecha, luego esas dos partes llevan el sello de goma, y en la parte donde encaja el nucleo en el buje, tambien podeis poner para que no se filtre agua, pero en la mayoria de grasas todo uso hay que poner poca, a ser posible que al encajar las piezas no le desborde ni salga por fuera, por que cuanto mas viscosa sea y mas se ponga mas se puede atrancar, lo mismo que una vez la grasa interiormente, se mete en las estrias donde entran los trinquetes, los pega, por este motivo en esta pieza la shimano básica es la mejor.

***EDITADO, la grasa shimano a la que me refiero que usaba en nucleos ya no es la mejor, simplemente cuando escribí este artículo era de las que conocía la mejor, actualmente, la mejor es MASSI PROFESIONAL VERDE, y también estoy probando la silkolene rg2, ambas son mejores para los nucleos que la shimano refiriéndome a evitar desgaste, ya que la shimano, si somos manitas, sigue siendo válida por que aunque entre algo en las estrías de los trinquetes no los atranca,  aunque el periodo de engrase debe ser mucho mas corto ya que como siempre digo, la grasa shimano básica se escapa mucho de su zona de trabajo.

En los nucleos shimano he probado grasas de todo tipo, como en el resto de partes,  que paso a detallaros además su rendimiento en cada parte de la bici.

Antes de esto mencionar la lubricación con aceites para cadenas sobre todo, para lo que básicamente hay 2 tipos, pero según el uso también hay multitud de opciones.

Para seco tipo teflón,

En su día fue la revolución por que la cadena se mancha poco, pero su problema es que duran muy poco, y esto es en general para todos los aceites de seco lleven o no teflón, incluidos los de marcas buenas como Pedros o este finishline, que fue sino recuerdo mal, la que primero sacó el teflón en un aceite para bicicleta.

La otra modalidad de aceite para seco es la cera

Ha ido ganado terreno por que supera en todo al teflón  durando bastante mas, su parte negativa es que para aplicarlo, la cadena  no puede tener ningún resto de otros tipos de aceites, por que lo lleva muy mal.

Y por último están los aceites para húmedo

que normalmente son aceites mas viscosos y con mucha mas adherencia al metal, pero si se usan en verano la cadena se mancha mucho, por tanto para bikers de zonas secas no son aconsejables.

Otras partes que se pueden lubricar con aceite son los cables, los puntos de giro de cambios y desviador etc..pero como imperativo, jamás poner aceite en un mecanismo que lleve bolas, y se que hay gente que lo hace por desconocimiento.

Ahora una lista de los productos que conozco aunque periódicamente la amplio por que así como me pasa con las cubiertas, de cuando en cuando me gusta probar grasas nuevas y ver como van, pero con el paso de los años solo repito con aquellas que son las mejores en la parte de la bicicleta donde las uso, y de momento solo hay dos que son fijas y otra es cadidata.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

***EDITADO, esto que viene a continuación, está muy ampliado desde que escribí el articulo, os puede servir como base, pero todo lo he mejorado con test de nuevas grasas, los test que comento al final de este artículo son conclusiones "sesgadas" y/o iniciales/incompletas, ya que posteriormente he ampliado mucho ese tipo de test que podéis leer en las entradas "megainforme sobre grasas", y para vistazo rápido de unas grasas comparadas con otras, en la entrada "tablas de rendimiento de grasas", todas ellas en el menú lateral y actualizadas con cada mantenimiento.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Las mejores que conozco en bujes "a bolas", es decir en todo buje donde sea posible desmontar las bolas, limpiar y re-engrasar.

Grasa de bisulfuro de molibdeno, este componente es uno de los mas potentes aditivos antidesgaste conocidos, tanto que en estas partes es la grasa que mas longevidad da a los rodamientos, pudiendo pasar horas y horas de funcionamiento sin tener que engrasar. Quizás  a muchos no le guste su color negro característico por que además es difícil saber cuando esta contaminada o hay que cambiarla, pero para eso yo tengo un truco y es el giro del buje, cuando el buje al girar se nota demasiado "rápido" o se notan las bolas, o como si no tuviese grasa es el momento del engrase, pero eso va a ser dificilísimo de detectar en una grasa con este aditivo hasta que pase mucho tiempo desde el engrase, por que en ese aspecto es muy muy longeva, de hecho  este tipo de grasa por regla general aumenta sobre una grasa standard de litio la frecuencia del engrase de rodamientos.
Además el dato mas importante que os puedo dar es el desgaste, que muchas veces es casi imperceptible por ej en los conos, apenas se marca la pista de rodadura.

La contrapartida de este tipo de grasa es que si es muy muy específica para rodamientos, la protección contra agentes externos (agua, suciedad etc) es mas limitada que las demás, por tanto es muy importante saber en que tipo de rodamiento la usamos, si está bien sellado esta grasa es la mejor que existe, si no, las hay mejores.

La que yo uso es esta, llevo como unos 20 años usándola.

La he usado en todos los mecanismos de una bici por eso puedo decir que donde mejor va es en los bujes, por que por ej en una dirección, su fuerte no es la presión que soporta esta parte ni la proteccion contra el agua, si no el desgaste abrasivo por deslizamiento/fricción, es para lo que está hecho el aditivo que contiene. Con esta grasa no es necesario atiborrar el mecanismo como con la mayoría, poner poca hace el mismo efecto que poner mucha.

La mejor que conozco en las direcciones es la motorex bike greasse 2000, por dos motivos básicos, es la mas pegajosa que he usado, y aun sin ser la mas viscosa es superdifícil desprenderla de un mecanismo cuando se limpia, incluso si se usan las manos desnudas, limpiarla de las manos es bastante difícil aun usando desengrasante, por tanto después de probarla también en todas las partes de la bici, su mejor sitio es la dirección, pero por estas cualidades va también bien en cualquier otro sitio donde la entrada de agua sea algo a evitar, así que vale para bujes, y también es la mejor para evitar ruidos en platos, bielas etc.

El único sitio donde no es bueno ponerla es en los nucleos shimano u otros, por que al ser tan adherente y pegajosa acaba frenando el giro del propio nucleo, que es justo una de las cualidades mas importantes en esa pieza, junto a que sea una grasa que no se desplace de su sitio mas allá de la pista de bolas y que de hacerlo no se meta en los trinquetes y los pegue, que es por lo que mas fallan los nucleos shimano.

Mencionar una opinión que he leido hoy sobre esta motorex comparándola con la shimano tambien verde, en foro mtb, comentando algo así como que el fabricante era el mismo, y que eran grasas muy similares, nada mas lejos de la realidad, por que mas allá del color no se parecen en nada ambas grasas, de la shimano hablaré mas adelante pero a bote pronto no tienen nada que ver una y otra.

Otra grasa que funciona muy bien en los bujes, e incluso en los nucleos es la de exustar con teflón ,tubo azul,

También la probé en direcciones pero ahí la de motorex mencionada es insuperable así que al detectar un giro mas tosco notandose mas las bolas, y que era expulsada mas fácilmente por el sello de plástico de la propia dirección, la saqué y volví a la que usaba antes. Es una grasa con la que he repetido por que en bujes desliza muy bien, le da un buen giro, suave, y al mismo tiempo impide mucho el desgaste, es la mejor grasa con teflón que conozco evitando desgaste en los bujes. No obstante al llevar como un aceite que se desprende y ser poco viscosa, no la aconsejo en bujes muy expuestos a lo externo. por ej bujes no sellados.

Una grasa que es de las últimas que he probado(por no encontrar la motorex verde hace un par de años) y que me sorprendió también lo adherente que es, fue la  park tool polyulube

, que aunque no evita el desgaste mas que otras buenas en este aspecto, como la de disulfuro de molibdeno, si que no hace falta poner mucha para obtener un buen engrase, por tanto con esta lo mejor es engrasar periódicamente sin poner mucha, ya sea en direcciones, o bujes que es donde la he probado. Su espesante es la polyurea cuya característica mas importante en una bici es la adherencia al mecanismo, es la grasa que menos se escapa de su mecanismo de todas las que he usado, aunque tambien se caracteriza por aguantar altas temperaturas y por tardar mucho en deteriorarse.

Motorex, white greasse

Esta grasa va bien se ponga donde se ponga, y la he puesto en todas partes, bujes, nucleos, direcciones como protección contra el agua, ejes de pedalier, en platos, tijas de sillín, vamos, en todos lados, su mayor cualidad es que dura mucho tiempo y es muy facil de detectar cuando hay que cambiarla solo viendola o por el giro de la pieza, su color se vuelve mas amarillento, es de textura cremosa blanca pero a la vez viscosa, y se escapa poco del mecanismo que lubrica. Además otra característica es que aunque se note un giro mas tosco después de mucho uso, desmontas el mecanismo y está perfectamente conservado, su fórmula se potencia con un aditivo antifricción, al contrario que su hermana la "verde" que se enfoca mas a la protección del componente y no tanto al desgaste.
PD:
Al final si he repetido con esta(esta vez ya con 850) grs.

Para bicis que andan  poco o se usan poco, es perfecta dada su gran duración y/o poco deterioro con el tiempo, además al ser tan polifacética me viene muy bien para nucleos shimano gastados y/o reconstruidos, con partes viejas, por que evita mas la fricción que la standard de shimano, y encima no se escapa tanto de las bolas como si lo hace la shimano workshop greasse, en esta pieza(nucleos shimano), la diferencia es que con esta white greasse, hay que poner poca grasa. Además de todo eso, debo decirlo una vez mas, esta grasa vale absolutamente para cualquier parte de una bici, jamás he pensado después de ponerla, usar la bici y volver a engrasar,  que no va bien, DIRECCIONES, EJES PEDALIER, ANTIGRIPAJE, BUJES, Incluso ofrece una protección aceptable contra el agua, no tanto como la bike greasse 2000 pero protege el mecanismo perfectamente si lo engrasamos cuando pierde esa capa de protección frente a lo externo(con esa capa me refiero a cuando sobresale por la tapa lateral del buje), por ej en bujes sin sellos de goma. De hecho creo que es la única que he terminado el bote usándola en todas las partes de una bici, la otra es su hermana bike greasse 2000, todas las demás al tener tantas y usarlas tan poco no las doy acabado, incluso tengo una de bisulfuro de molibdeno(bote de 1 kg) que al usarla solo en bujes aun tengo medio bote despues de 20 años con ella.

Otra de las últimas que he probado es otra de la marca exustar(tubo amarillo)

Es mucho mas viscosa y pegajosa que su hermana del tubo azul, sin embargo hace que el mecanismo que lubrica gire mas lento, pero sabiéndola usar es superior a su hermana del tubo azul si hablamos de desgaste y duración por que se escapa muy poco del mecanismo, la he usado en bujes, nucleos y pedales, cumple perfectamente, además al ser tan pegajosa es mejor no poner mucha. Tambien dura bastante sin variar el giro de la pieza, si cabe con el tiempo mejora, cosa que no ocurre con la mayoria de grasas, no obstante su hermana del tubo azul, da un giro mas suave.

Su diferencia con la motorex verde es que aun siendo pegajosa tiene como un aceite superficial que hace que si se pone poca no frene en exceso el mecanismo, de hecho la he usado en un nucleo para probar y gira perfectamente poniendo poca, aunque en esto las hay mejores. La considero una de las mejores grasas que he probado, incluso despues de casi 1000 kilometros en el último buje que he engrasado con ella, el giro es casi como cuando lo monté, o mejor aun, ha mejorado, es mas suave. El desgate es similar al de su hermana del tubo azul.

Decir que cuando no menciono un uso de una de las grasas es por que no la he probado en esa parte que no menciono.

Grasa con teflón bompar

Color verde oscuro, aparentemente y despues de usarla por ej en un buje parece que va bien, pero dura muy poco con un giro óptimo así que aunque de entrada pueda parecer que es muy buena, su rendimiento decae muy rápido, solo aconsejaría esta grasa como antigripaje o de montaje de componentes, por ej en roscas, para untar ejes de pedalier y cosas similares, pero no para rodamientos ni lugares donde haya bolas. Es viscosa tipo crema, pero poco pegajosa con el metal, además no se mantiene muy bien en el mecanismo, o sea, es poco adherente en general. De usarla, la frecuencia de engrase debe ser menor que con muchas otras.

Mi último "descubrimiento" es la grasa shimano

También conocida como "workshop greasse" en algunos envases, y digo descubrimiento por que donde mas la estoy usando es en los nucleos de la propia marca por su cualidad de poco viscosa(antes la tenia pero no la usaba para eso), es una grasa que no atranca las cuñas/trinquetes aunque se meta en ellos y tampoco se escapa mucho de donde se aplica, pero su punto flaco es que con el tiempo el deslizamiento se vuelve mas tosco y las bolas se acaban notando, por tanto  es la menos recomendable para bujes y/o direcciones y todo lo que contenga bolas, no por que sea la peor, si no por que es fácil encontrar una mejor.

Finish line ceramic, La decepción mas grande por partida doble.

La compré pensando que sería superior a la misma de teflón de la misma marca ya que por el nombre, y para lo que la aconsejaban, era justo lo que buscaba, nada mas lejos de la realidad, huid de ella en todo mecanismo que use bolas, el tacto una vez montada la pieza es bueno pero pasado muy poco tiempo es como si fuese lubricada con aceite, de hecho el poco tiempo que la usé en un buje ya se notó un ligero desgaste, muy leve pero mucho para solo tener poco mas de un mes , además es malísima impidendo la entrada de agua, y nefasta en los nucleos, encima de no lubricar bien le entra de todo aunque el nucleo sea sellado, de hecho gripé un nucleo con solo un dia de uso montado con esta grasa(un dia de diluvio), pero por sacarle algo positivo a dicha grasa, decir que puede usarse en cables poniendo muy poca y como grasa de montaje en roscas y antigripaje, pero sin duda es la peor grasa que he conocido.

Finish line con teflón
La mejor de su marca.

La grasa blanca de finish line, os aconsejo mil veces antes esta grasa que la supuestamente de gama superior ya mencionada, la he probado en todas las partes, y para resumir su comportamiento podría decirse que es muy similar a la white greasse de motorex excepto en la duración dando un buen rendimiento, esta finish line es apta para todas las partes de la bici con rodamientos/bolas y también para usar como antigripaje y protección contra el agua, aunque en esto las hay mejores, al ser blanca se puede ver su deterioro y es una grasa bastante adherente, le he usado en direcciones, bujes, nucleos, casquillos antifricción, incluso en barras de horquillas. Esta seria otra grasa que puede denominarse todo uso, vale para todo, auque la white greasse de motorex es algo mejor.

Manitou m prep

Esta grasa es específica para suspensiones manitou pero yo la uso en todas las suspensiones(manitou solo tengo una horquilla), es muy duradera y hasta ahora la usaba también en las barras poniendo muy poquita, pero al haber productos específicos para el exterior de las barras no necesito usar dicha grasa mas que cuando hago mantenimiento. Sus cualidades es que es muy muy pegajosa a la vez que poco viscosa, específica para pegarse a los recubrimientos de las barras de las suspensiones.

Grasa de litio standartd de kraft.

La menciono por que se que hay gente que la usa y es con la que yo empecé,  sin ser específica para ciclismo, pero puedo decir que sin ser mala no tiene lo necesario para un buen mantenimiento, se pega poco a los componentes, y yo solo la usaría en mecanismos donde haya algo que impida que se escape, ahí si es buena.

Ampliaré en el futuro esta entrada con una o dos grasas mas que voy a probar de engrase general que al final suelen ser las mas usadas, una es una zefal pro 2, y la otra una var con teflón.



AMPLIACIÓN
Ya he probado estas dos grasas en un mantenimiento rutinario de dos bujes shimano, a los cuales se les había puesto anteriormente grasa con bisulfuro de molibdeno DE MOLIKOTE, pero ya llevaba mas de 3 años sin tocarle(casi 4), ni ajustarlos ni engrasarlos, así que ya le tocaba, por que aunque lleven dicha grasa, eso no evita su deterioro(el de la grasa) con el tiempò y con el uso. Cuando esa grasa está vieja se nota  un giro muy rápido y se notan un poco las bolas, aunque no llega a ser "alarmente" debido al aditivo antifricción del bisulfuro de molibdeno, por que las pistas y los conos estaban impecables, casi como nuevos despues de la limpieza(uso gasolina).

Al buje trasero no le he desmontado el nucleo ya que está montado con grasa motorex white greasse, que como os he comentado, es de las mas duraderas que conozco, así que su giro estaba como nuevo, no se notaban nada las bolas y giraba muy suave, por tanto solo le "tocó" el engrase a las bolas y pistas del eje. Para el trasero he usado la grasa var de teflón, y para el delantero la zefal pro-greasse 2.

En un principio pensé que como de todos es sabido, el teflón es un buen aditivo deslizante, al usarla en el buje trasero daba por hecho que era el que  mejor iva a girar, mi sorpresa fue que dicha grasa  se escapa muy poco de las bolas, es decir, se desplaza poco y se mantiene bien pegada y el giro se hizo algo mas lento, algo que tambien se entiende al estar nueva, pero normalmente al llevar teflón, las otras tres grasas que he usado, el giro se hace mas facilón, asi que primera sorpresa con esta grasa, que al tacto se limpiaba bien de la mano pero puesta en un mecanismo se mantiene en su sitio.

Con la zefal me pasó lo contrario, pensaba que al no llevar teflón el buje iria mas tosco y lento en su giro por que al tocarla con las manos se quedaba muy pegada y fue al revés, el giro quedó bastante suave al mismo tiempo que es muy pegajosa, veremos si con el tiempo es tan de larga duración como dice en la publicidad, en este caso comparada con la de teflón de la marca var.

En un principio por decir algo negativo de la de zefal, es que huele muy mal, como a petroleo mezclado con menta, es un olor bastante fuerte(si te acercas), en cambio la de teflón de var es al contrario, casi huele a colonia. Se que eso es lo de menos pero es algo que he observado. El color como sabeis es blanco en la de teflón y verde con un tono azulado(al ponerla en un papel blanco) en la zefal. Esto facilita mucho su aplicación y control de deterioro(mas el blanco), la textura es cremosa en la de teflón y algo mas pegajosa y viscosa la zefal.

Segunda ampliación, después de haber hecho mantenimiento en varias bicis, bujes y dirección, y a falta de saber como decae el rendimiento con el tiempo(asi como su desgaste), puedo decir que la var de teflón es una grasa completamente todo uso por su buena adherencia, valida tanto para direcciones, bujes, cables, pernos de frenos u lo que sea, pero, concretamente en bujes, la zefal pro 2 es superior, ofrece mejor deslizamiento y suavidad. No he probado la zefal en direcciones por que normalmente después de tantos años cuando una grasa me funciona bien, suelo usarla para esa pieza donde va bien, no obstante la probaré tambien en direcciones.

Como resumen deciros que si solo buscais una grasa útil y medianamente buena en todas las partes, las mejores que conozco son estas dos, primero la white greasse  de motorex y despues la finish line de teflón, a las que podemos sumar a la categoria de todo uso tambien esta var de teflón, superando un poco la de teflón finishline a la motorex en protección contra el agua pero siendo la motorex blanca mejor en todo lo demás, sobre todo en duración.

DESPUES DE HACER MAS MONTAJES DE BUJES en otras bicis, así como direcciones a bolas,  puedo asegurar que de entrada la grasa zefal pro greasse 2 supera a la var de teflón en todo, suavidad de giro, adherencia, y viendo esto, puedo decir que a pesar de no ser muy viscosa es apta para cualquier parte de la bici. Por tanto tenemos a 4 buenas grasas todo uso, en el PUESTO 1 Motorex white greasse, en el PUESTO 2, esta Zefal pro greasse 2 a falta de saber como decae con el tiempo, en el puesto 3 y 4 las dos de teflón, Var y Finish line.

RECORDAD  que esta información ya esta actualizada en este enlace. MEGAINFORME SOBRE GRASA